el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Брррррунелло в Питере

Следует оговориться сразу – я не очень жалую моносепажное санджовезе, во всех его проявлениях, это так мягко выражаясь. Вот предвзято к нему отношусь на основе всего личного предыдущего опыта. Поэтому дальше будет сильно необъективно. И вряд ли понравится фанатам этого сорта. Которых, собственно, предупреждаю и не зову под кат. Где совсем не отчет о мероприятии, а скорее навеянные им необязательные размышлизмы.

Прошедшее в двух столицах брунелльное мероприятие – новость для нашего рынка. Во всяком случае, трудно вспомнить, чтобы какой-то отдельный регион, по сути, небольшая коммуна, пусть и всемирно известная, проводил вот такое сепаратное представление своих напитков. Пусть даже 30 представителей – всего лишь небольшая доля от более чем двухсот членов Консорциума.

Итак – зал «Крыша» отеля «Европа» – проверенное многочисленными дегустациями место. Практически никакой предварительной информации о составе участников, что есть плохо по понятным причинам. Ориентируемся на местности и выясняем, что почти две трети участников, 19 хозяйств, уже представлены на нашем рынке. Т.е. худо-бедно, но знакомы. Становится понятно, почему организаторы темнили. Круг интересного резко ссужается. Отбрасываем напрочь варианты Россо, ибо молодо и зелено, да и не сильно интересно. Это не заскорузлый снобизм, это реалии. Не смотрим на Москаделло, чтобы не терять концентрацию. В сухом остатке по пунктам имеем

1. В Монтальчино более 10 лет нет плохих и даже средних годов в смысле качества урожая. Т.е. только 4 или 5 звезд по мнению Консорциума, т.е. либо «отлично», либо «исключительно». Последняя «тройка» была в 2000 году, а «двойка» – в памятном 2002. Причем исключительных миллезимов за 10 лет аж 4. Такой плотности великолепных результатов не было никогда ранее. И нигде. То ли везет им так, то ли лукавят товарищи.

2. Регулярные брунеллы образца 2008 года классичны и добротно скроены (это исключительно применительно к стилю брунеллы!), можно даже сказать, почти симпатичны, ароматны (этого не отнимешь), но резки в первой атаке, теряют плотность в плато, алкогольны (в основном 14,5%, ниже 14% не упомню), а главное, откровенно перекислены. Все остальные вкусовые координаты (горькое, сладкое, минерально-соленое и умами) если и не совсем погребены под кислотностью, то откровенно ею зажаты. Танины – легким горьким всплеском, послевкусие кислое и не длинное. Такой стиль весьма импонирует поварам, поскольку расширяет вкусовые горизонты и не сдерживает полет гастрономической фантазии. Ну, т.е. брунеллы как брунеллы, да простят меня фанаты. В этом плане, кому такое вино нравится – будут в восторге. Мое разочарование вызывает их жесткая одинаковость, почти полная неотличимость друг от друга: последовательная неторопливая дегустация показала это с пугающей откровенностью. Не исключено, что полежав какое-то время, вина обретут индивидуальные черты, но сейчас они слабоуловимы. Из пробованных чуть выделялись базовые (если это слово применимо вообще к брунеллам) Capanna (богатыми ароматами), Il Poggione (отсутствием провала в плато и более богатой танинностью в окончании), Mocali Poggio Nardone (более сбалансированным первым вкусом).

3. Резервы 2007 года в основном лучше регулярных вин 2008 года. То ли миллезим, то ли лишний год выдержки, то ли более тщательный отбор материала, может и то и другое и третье – но результат налицо. Здесь уже поболее индивидуальных черт и меньше брунелльных стереотипов. Barbi Riserva 2007, Mocali Poggio Nardone Riserva 2007 – просто как примеры заметного усложнения как аромата, так и вкуса и заметного снижения кислотной атаки. Из неудачных вариантов – Capanna Riserva 2007 – 15% спирта, очень резко, обжигающе, вкупе с высокой кислотностью и при этом замечательным ароматом выглядит вино очень странно.

Кстати, там, где были представлены линейные брунеллы смежных годов, там вино 2007 смотрелось явно лучше, чем вино 2008, например Brunello Ugolforte от Tenuta San Giorgio. Мне кажется, брунелльщики сильно поторопились оценить 2008 год на полновесные четыре балла.

4. Еще интереснее вина с одного виноградника, не зависимо от ранжира выдержки. Причем здесь становится не обязательно однозначно лучше, но индивидуальнее – несомненно. Что на мой скромный взгляд есть хорошо. Т.е. намного лучше, чем скучное однообразие почти всех базовых вин 2008 года. Barbi Brunello Vigna del Fiore (кажется 2007) – все ушло в тонкость и мягкость, не то, чтобы понравилось, но отчетливо другой стиль. Il Poggione Riserva Vigna Paganelli 2007 – едва ли не лучшее брунелло на мероприятии, ароматика на уровне, начальная кислотность сдержанна по мере сил, танины уверенны и длительны, послевкусие длинное с отчетливым уходом в симпатичные сладкие ягоды. Следующие два вина – точно лучшие брунеллы на мероприятии (ха, но не лучшие вина, вот такая вам загадка). Mocali Poggio Nardone Brunello Vigna delle Raunate 2007 – богатое, сложное, помимо красных кислых садовых ягод есть и сладкие черные, причем как из сада, так и из леса, в плато подлесок и грибной тон, длинное послевкусие с отчетливым доминированием горького начала. Парадокс, но это вино явно лучше резервы этого же производителя. Poggio Il Castellare Riserva Pian Bossolino 2007 – очень томное, захватывающее и «длинное» вино. Еще нужно ему полежать, конечно (как, впрочем, и почти всем остальным), но замечательно пьется уже сейчас, да и потенциал налицо. Этого вина, кстати, не было в маленьком блокнотике-каталоге, сопровождавшим дегустацию. Зато в этом чудо-блокнотике было вот такое вино, просто мечта предыдущего руководства Консорциума…



5. Хотя обещаны были только резервы 2007 года, некоторые хозяйства не поскупились и на более старые вина. И с этими винами вышел определенный конфуз: представленные вина 2006-2005 годов и даже 2003 года выглядели как минимум странно, в основном вяло и закрыто. Например, Donatella Cinelli Colombine Riserva 2003 (в каталоге, кстати, ошибочно указан 2004 год) – перекисленное, смазанное, откровенно зажатое вино, наливают не всем, с определенной гордостью, но гордиться там нечем, по крайней мере, пока. (BTW: маркетинговая фишка винодельни – на ней работают только женщины. Как будто от этого вино может стать каким-то особенным. Какая-то странная гендерная кошерность, ей богу). Другой пример, Capanna Riserva 2006 – те же 15%, еще более жесткое вино, чем его младший брат 2007 года. Закрытым, хотя и существенно более питким, чем предыдущие, выглядело и San Polo Riserva 2006, ощущение, что этому вину еще лежать и лежать. Притом, что регулярное брунелло от San Polo 2007 года издания показалось практически готовым, и оно было существенно интереснее как своего резервного старшего собрата, так и большинства регулярных брунелл следующего 2008 года авторства других исполнителей. Закралась крамольная мысль, что для резервных брунелл характерна «бургундская дыра», некоторый промежуток времени, на который вино из первоначального яркого и питкого состояния проваливается в летаргический сон. И только потом, проснувшись через несколько лет, демонстрирует свои лучшие качества. Нет?

6. И все-таки, «лучшая рыба – это колбаса»! Самыми лучшими винами на брунелльной дегустации оказались совсем даже не статусные брунеллы, а бордообразные вина из-под зонтика DOC Sant`Antimo: Rosso 2010 от Capanna (60% мерло плюс 40% санджовезе) и чистое каберне Cervio (кажется 2009 года?) от Poggio Il Castellare – вот оно, первое справа, в ряду других вин хозяйства



Вкупе с легендарными Nearco и Olmaia от Col D`Orcia (были на мероприятии, между прочим) эти великолепные вина из международных сортов, производимые в зоне Монтальчино, ставят перед виноделами и Консорциумом непростой вопрос о такой уж необходимости сохранения традиционной приверженности знаменитому автохтонному сорту. Впрочем, если продажи растут, а главный рынок сбыта – США – не проявляет в этом плане признаков стагнации, зачем дергаться, брэнд «брунелло», выпестованный за долгие годы, отлично продает сам себя. Лучшее – враг хорошего… Но я оставляю за собой право на своё, сугубо индивидуальное мнение.

Теперь ответ на вопрос – почему у меня не складывалось с брунелло до сих пор. Ответ до банальности прост – потребляемые в основном линейные брунеллы по большинству не сильно интересны, зависимы непомерно от сортовых особенностей и традиций. А реально интересные резервные вина и вина с отдельных виноградников редки и непомерно дороги – вот и фся любовь. Трендом, ИМХО, должны стать в ближайшие годы брунеллы именно с этих самых конкретных виноградников, в них есть мощь, индивидуальность и смысл. Банальный розлив безликих обычных брунелл должен исчерпать себя в ближайшие лет 10, максимум 20. Я вот так думаю.
Tags: brunello, Брунелло
Subscribe

  • Итоги 2020. Брунелло.

    Вот и брунеллок подсобралось, а как же без них, основательно выдержанных, коварных и сладкострастных. Два откровенных провала, каждый…

  • Итоги 2019. Италия. Брунелло.

    Ладно, несмотря ни на что (один из внимательно читающих знает, о чём я), продолжим… Про брунелло среди меня – либо хорошо,…

  • Итоги 2018. Италия. Брунелло.

    Поклонникам брунелло следующие строки лучше не читать. Честное слово, вам будет и обидно и не интересно одновременно. Получилось только с…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments