el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Итоги 2018. Италия. Остальные северные.

Кое-что осталось красного как на Севере Италии, так и на её Юге. Посмотрим вначале на Севере.



Неожиданно и очень симпатично понравившиеся североитальянские красные.

Branko di Erzetic Igor Red IGT Friuli-Venezia-Gulia 2011Чуть предыстории: северо-итальянские красные идут паровозиком за шикарными местными белыми совиньонами. И если местные автохтоны (всякие рефоско и лагрейны) не снискали у меня достойного уважения (надеюсь, что – "пока"), то бордосские сорта (соло и бренды) как правило, играют очень симпатично. Просто нужно знать капризность миллезимов и как следствие – нестабильность результатов у разных производителей. Вот и это вино (по разным данным – либо чистое мерло, либо – чуть разбавленное каберне (10%)) вызывало мой интерес, но легло на долгие три года в естественную очередь. Срок настал в конце декабря после трудного рабочего понедельника, окрашенного неким высокопоставленным визитом. Сама бутылка примечательна – очень скромное оформление темно-коричневой "почти" бургундской емкости (в форме которой угадывается луарское влияние) с маленькими и весьма минималистичными этикетками, на которых, по сути, нет ничего, кроме обозначения производителя и цвета (есть и другие варианты оформления в другие годы). Цвет серьезный, средневинный, довольно прозрачный в массиве. Обод узкий алый, слезки редкие, зависающие наверху бокала, откровенно малозаметные. Аромат выскакивает сразу после вскрытия – в его основе бархатные, чуть сладковатые тона, но это совершенно не мешает формированию строгой комплексности и структурности. Ягодный шёлк и фруктовый бархат, томно и со вкусом. А вкус совсем не желает проигрывать аромату в борьбе за внимание выпивающего – та же чудесная мягкость, та же шёлковая вкрадчивость, есть, есть даже намек на бордошный декаданс, но очень легко, полунамеком. В теле чуть больше лесных ягод (морошка и брусника слегка спереди), в длинном послевкусии – вполне зрелые и при этом очень мягкие танины, делающие концовку почти идеальной. Замечательное вино, открытое в нужное время. ИО 8,5+. ДО 0,75+1+1,75+4,5+1=9. Девять полноценных и абсолютно заслуженных баллов за вино менее 20 евро (что там, у них, что здесь, у нас, правда – по акции). Просто замечательно! Хочется, хочется повторения и закрепления результата.

Conte d`Attemis-Maniago Pignolo DOC Friuli-Venezia-Gulia 2007.   И опять – неожиданные, внешне ни чем не мотивированные скидки в системе одной сети, есть ощущение, что махнули рукой просто на залежавшийся товар. Что открыло для нас, винных маньяков, некоторое "окно возможностей". В одно такое окно влезло вот это редкое для наших палестин вино. Пиньоло – старый и заслуженный северо-итальянский автохтон, с которым мне приходилось встречаться несколько раз, с невысоким успехом, насколько мне помнится. Но тут – 2007 год, да и высокий алкоголь, столь не свойственный как сорту, так и региону, как это не взять на попробовать? Классическая бутылка стройных бордосских статей, со скромной, довольно похожей на бордосскую классику (если бы не причудливая форма) этикеткой. Открыто спонтанно поздней осенью относительно дежурно. Плотный, темно-красный цвет с легким фиолетовым отливом, узким розоватым ободом и редкими могучими слезками. Вообще без малейших признаков возраста, что удивительно! Аромат объемен, пространен и довольно сложен, здесь, на свежефруктовом фоне идет очень симпатичная игра кожи, гранита и табака. И, как выясняется, аромат есть только преддверие вкуса – богатого, сложного, медленно охватывающего все вкусовые области, идеально сбалансированного, с объемным и вкусным телом, и с гигантской длины послевкусием. А за вот этим послевкусием наблюдать одно удовольствие: сначала просто железный баланс, потом горькое – вперед, потом – чуть промокшая табачная коробка, потом – дижонская горчица, потом сладкая клубника. И все это заканчивается жесткими, но очень милыми танинами и вкусным разнотравьем. ИО 9+. ДО 1+1+1,5+4,5+1=9. Неожиданно, очень впечатлительно, могуче (что не характерно для сорта и региона), как-то по-хорошему кабернешно (или бордоссно – это как кому нравится). С удовольствием взял бы еще, если бы была такая возможность. Браво!

А вот не сошлись мы характерами с такими винами:

Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico Superiore DOC Amarone della Valpolicella Classico 2001И это вино пролежало у меня довольно долго, ибо куплено было как-то по очень счастливому случаю. Но в тех же опасениях за сохранность решил, что стоит его выпотрошить. Внешний вид – бургунообразный общей формой, с большой белой этикеткой и довольно невнятным светловатым текстом. Открыто в ноябре. Цвет средней плотности, скорее, красный, чем фиолетовый, с кирпичным уже ободом. Слезки редки, широки и величественны. Аромат большой, широкий, ожидаемо сладковатый, ягодно-фруктовый. На поверхности спелое яблоко, груша, нектарин. Несколько однобоко, но вполне съедобно. Вкус еще более терруарен – сразу вылезает изюм, курага, инжир, засахаренный мёд, пчелиные соты. Ярко, напористо. Но кислотности столь очевидно не хватает, что хочется что-то с этим вином сделать, например, разбавить холодной водой с лимоном, чтобы сразу уменьшить субъективную сладость и придать вину кислотной строгости. Согласитесь, это не самая лестная характеристика для вина, даже если речь идет об амароне. Прогресса от постепенного насыщения воздухом не наблюдалось. Второй день тоже не принес заметных изменений – сладко, напористо, дефицитно в части кислотности. В самой концовке – вполне естественный крупнолистовой осадок. ИО 7+. ДО 1+1+1,25+3,25+0,5=7. В принципе, вполне ожидаемо, но вот только вино со столь откровенным дефицитом кислотности обладает настолько специфической питкостью и гастрономичностью, что мерить его общим аршином довольно сложно. Но и в качестве дижестива рекомендовать сложно, скорее – как десертное сопровождение.

Allegrini La Grola IGT Veronese 2010.   Попытка Аллегрини сделать «суперверону» – в нарушение правил и традиций. Тем не менее, в основе вина вполне традиционная корвина, скрашиваемая различными количествами оселеты, родинеллы, сира и даже, страшно сказать, санджовезе (состав зависит от миллезима). Вино 2009 года пробовалось давно, не без интереса, но и без какого-либо восторга. Вино 2010 года по ошибке куплено дважды на угаре от старых акцизок. Поэтому одна бутылка попала под раздачу в прошедшем апреле. Бордосская бутылка с подчеркнутыми плечами, крупная, узнаваемая этикетка – с оформлением все строго, но не без толики итальянского шарма. Рубиновый цвет массива вина подчеркнут розоватым ободом. Слезки мелкие, редкие. Ощущения от вина – и похожие и не похожие на впечатления от старшего миллезима. Похожесть – в некоторой колючести, отрешенности вина, его откровенной негастрономичности. Непохожесть – в превалировании не столько горького, сколько кислого, как в аромате, так и во вкусе. В результате вино получается относительно питким, но каким-то невкусным, загнанным в кислотный угол, беспросветным. Справедливости ради, в довольно длинном финише прорезаются вторичные ноты (финик, инжир, лайм, мята), но все это в весьма гомеопатических дозах. ИО 6. ДО 1+1+1+2,5+0,25=5,75. Не провал уж совсем-совсем, но и большой радости такое вино не может доставить ни по какому. Все-таки общий минус, хотя, подозреваю, и такой полустиль имеет своих поклонников. Может подарить кому-нибудь из друзей оставшуюся бутылку?

Vicari Rosso Piceno del Pozzo Buono DOC Rosso Piceno 2010.   (Отнесем Марке условно к Северу, хотя это и очень спорно).  Необычное оформление темной бутылки с подчеркнутыми плечами – нижняя светлая этикетка с куполом увенчана вытянутым кверху названием. Открыто несколько спонтанно и откровенно дежурно опять таки осенью. Цвет – средневинный, чуть склонный к фиолетовому, достаточно прозрачный на просвет. Яркий, тонкий красный обод манит к себе редкие окрашенные слезки; последние не без жеманства спускаются вниз. Аромат сдержанный поначалу, раскрывается в бокале довольно яркими клюквенными красками, с очевидным уклоном в кислое. А во вкусе кислое обрамлено горьким, но этот странный марьяж не выглядит сильно привлекательным; впрочем, вино вполне питкое, если закрыть глаза не его откровенную однобокость и не ждать органолептического чуда. Второй день после хранения в полубутылке под вакуумной пробкой еще сменил вкусовые акценты – горькое во вкусе как-то скукожилось, потерялось, зато кислотная агрессивность аромата заметно поуспокоилась. Что все-таки не направило вино в сторону шедевральности. ИО 5,5. ДО 1+1,25+2,25+0,5=5. В принципе – можно даже сказать, что вполне нормально для итальянского вина за 8-10 евро (600 рублей у нас по акции!), но даже в таком диапазоне вино далеко не на первых ролях. Впрочем, что еще можно ожидать от марьяжа санджовезе (30%), монтепульчано (65% – а разве это не клон санджовезе?) и следов автохтона Lacrima di Morro d'Alba (5%)...

Bussola Amarone della Valpolicella Classico DOC Amarone della Valpolicella Classico 1998. Раритет уже. История приобретения этого вина канула в Лету, смутно помню, что связано как-то с почившим магазином Кауффмана… Оформление – традиционное для производителя, довольно минималистичное, чтобы не сказать, что траурное, из-за темной не только бутылки, но и этикетки… Проба – ранней зимой (так почему-то получается, что могучие амароне оказываются на моем столе часто именно в январе, после обильных и длинных праздников. А может, сказывается холод…). Цвет – не зашкаливающей плотности, фиолетово-красный. Вино выглядит прозрачным в массиве, тем не менее, легкая взвесь ощущается на просвет. Обод – почти оранжевый; слезки редкие, широкие, регулярные, прозрачные и очень медленные. Аромат глубокий, пьяно-винный (есть такие перезрело-сивушные мотивы, их трудно оформить словами), склонный к естественно-сладкому. Вкус ещё более определен – есть следы разрушения вина в виде именно сивушных нот, подвального декаданса (но не того, бордошного благородного, а именно брутального, больного), склонности с уксусной кислотности. Пить этого все ещё весьма алкогольного монстра (16,5% на этикетке!) не просто трудно, а практически невозможно. Ни о какой гастрономичности речи быть не может, а в виде дижестива – это просто не вкусно. Попытка укротить вино кислородом (оставлено на сутки под вакуумной пробкой) не принесла успеха – уксусные тенденции только усилились. Без оценки, к сожалению. Было бы интересно столкнуться с этим редким уже вином намного ранее, году так в 2008 или 2009. Но как оказывается почти 20 лет для амароне – очень трудная задача. Впрочем, это вполне соответствует мнению критики.

Далее двинемся на юг Италии…
Tags: 2018, amarone della valpolicella, amarone della valpolicella classico, friuli-venezia-gulia, italia, marche, rosso piceno, veronese, Италия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments