el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Итоги 2016. Франция.

Пора подводить винные итоги года. На самом деле еще не закончено описание каталонских вин, там осталась одна интересная, но очень сложная для меня тема, все никак не могу запихнуть текст в удобоваримую и достаточно толерантную форму. Но я соберусь, обещаю.

Пока начнем с французских.

Франции в прошлом году было не много, но почти вся она была удивляющей. Т.е. по большинству – либо замечательно, либо, ровно наоборот, неудовлетворительно. Почти без надежной середины, основы основ, базы винолюба.

Сначала – о замечательном (в одну кучу – и красное и белое):



Jeam-Marc Brocard Les Clos Grand Cru AC Chablis Grand Cru 2009. Приобретение гран крю, а тем более – Ле Кло, за такие смешные деньги (умолчю, за какие) – можно считать большой удачей, слава старым акцизкам, чудеса вытворяющим! Строгое, даже слегка сдержанное оформление абсолютно идентичной бургундской бутылки светло-зеленого стекла. Вскрытие 28.11.2016 под шикарную рыбу, приготовленную с любовью, но почти без повода. Вино – прямо из холодильника. Цвет – средневинный практически, лишь с легким потемнением по мере прогрева. Слезки редки и малозаметны, тем не менее, общее маслянистое впечатление от внешнего вида не отпускает. Аромат довольно слаб из горлышка, но постепенно оживает в бокале – строго, много травы, много вообще зелени, масло, ореховая смесь. И никакого намека на минеральность, т.е. вообще! Вкус еще более не похож на более или менее стандартный органолептический профиль шабли – вкусное ореховое масло вообще спереди, много сухой травы, скорее – сухостой, чем покос, следы дерева в виде легких ванильных штрихов, очевидно, но абсолютно корректно. В ровном и строгом теле наступает симпатичный баланс, поддержанный неожиданными тонами свежего хлеба. Долгое послевкусие – легкое и мощное одновременно – свежая листва, миндаль, неожиданная корица. Трудно оценивать это вино. Если это шабли – то это довольно странное (самое корректное прилагательное) шабли, шабли, не знающее о кремне, вообще минеральности, камнях и соли. Т.е. как шабли это вино не работает. А вот как прекрасная, совершенно классическая, белая бургундия из несколько более южных регионов – вино работает почти на 100 процентов. Есть мнение, что "большие" шабли именно так стареют, всё более походя на бургундскую классику. Но фокус в том, что 7 лет не есть возраст для статусного шабли, во всяком случае, так говорят учебники. В любом случае – оцениваю вино именно как белое бургундское. ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Отменное белое за вменяемые благодаря случаю деньги. Должна была бы быть еще одна бутылка, но, судя по записям, выпита более года назад и совсем без сохраненного впечатления почему-то. Странно.

La Chablisienne Les Clos AOC Chablis Grand Cru 2008. Тяжелая бургундская бутылка относительно темного стекла защитного цвета с узнаваемым фирменным "темно-зеленым" с золотом оформлением. Открыто 24.04.2016 в режиме белого для ужина выходного дня. Вино до этого было основательно охлаждено (холодильник). Цвет неожиданно плотный, темный, с тяжелым соломенным отливом и зелеными всполохами. По визуальному ощущению – практически "оранжевое" вино. Дополняют внешний вид тяжелые, напряженные слезки, солидно нависающие по стенкам бокала. Аромат очень слаб из горлышка после вскрытия, но стоит обождать пару минут после розлива, чтобы ... ощутить всю возможную ароматическую гамму предельно плотного белого бургундского – да-да, именно классического бургундского, а не шабли, ибо здесь нет места минеральной свежести и стальной ясности, о чем в первую очередь вспоминаешь при упоминании Шабли. Здесь все строго по самым серьезным "бургундским" меркам: оливковое масло, ореховый микст, ореховое масло, сушеный белый гриб, другие грибы уже в более свежем виде, размятая сигара, пыльный старый секретер, такой, из чеховского вишневого сада, с многочисленными едва уловимыми нотами, складывающимися в предельно плотный запах забытого детства. Я был поражен этим ароматом, было страшно пробовать само вино, ибо аромата было более чем достаточно. Но и вкус совершенно не подкачал – те же плотные признаки отменного белого бургундского увесистого королевского стиля (опять многочисленные орехи, опять много разного масла, опять много сигары и старой пыли, но все это подкреплено физически ощущаемой вкусовой плотностью с изящными горько-сладкими (sic!) тонами на первом плане. Нельзя не отметить, что вино по мере прогрева явно сдает, начинает казаться очевидным некоторый легкий недостаток кислотной структуры (это в шабли то!). Но стоит вернуть вину нужную температуру (чем ниже, тем лучше – 6-8 градусов показались оптимальными), как недостаток структуры (якобы) как-то тут же испаряется перед плотными атаками типично бургундских белых органолептических полков. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10. Безоговорочный белый лидер на настоящий момент, сказка просто, восторг души и сожаление об утраченном (больше то такого вина нет, во всяком случае, найти не просто). Браво! "Другое Шабли", такое, как мне очень нравится!

Chateau Cantemerle AOC Haut-Medoc 1998. Почти случайное приобретение, скорее из-за года и очень высокого рейтинга от Декантера (аж 18 баллов!). Классическая бутылка с классическим же бордошным оформлением. Открыто воскресным вечером 28.02.2016 в качестве необходимого красного для семейного вечера. Сложности со вскрытием – цыганский штопор сумел только вытянуть пробку на треть, а примененная после классика все-таки оставила пяточку пробки в горле. Которая, к счастью, была вытянута наверх без особенных усилий. Цвет – адекватный для немолодого вина, уже чуть потерявший плотность и прозрачность, почти без обода, с очень слабыми слезками. Аромат чудесен сразу из горлышка, но лишь для того, чтобы еще более раскрыться в бокале: декаденсные подвальные ноты – на первом месте, очень собранные и симпатичные, пыль и копоть – на втором, и только в самом конце аромата – какие-то легкие намеки на фрукты. Замечательный запах! Вкус синхронен с ароматом – тот же подвал и общая ветхость – на первом плане, но опирается эта вторичность на отменный баланс всех вкусовых составляющих. Вино замечательно пьется, совершенно естественно, совершенно гастрономично и ... очень поэтично вкусно. Но вино уже пережило свой век, что сказывается в краткости и определенной смазанности концовки. И особенно – в совершенно другом впечатлении от оставшейся половины бутылки на следующий день (оставлено в холодильнике для замедления процессов). Вино в понедельник потеряло треть шарма от аромата, и две трети привлекательности вкуса; главным, практически довлеющим, стала всепроникающая кислотность – пить можно, и даже с определенным удовольствием, но это совсем не то вино, которое было накануне. Оцениваем более впечатление от первого дня (но помним о втором вечере тоже). ИО 8,5. ДО 1+0,75+2+4+0,75=8,5. Отменное старое бордо без особенной истории и особенного статуса. За свои деньги – отличное приобретение, да и вообще почти шикарно. Но не хранить вообще.

Vidal-Fleury Brune et Blonde de Vidal-Fleury AC Cote-Rotie 2005. Неожиданное приобретение старого Кот-Роти от незаурядного производителя на волне избавлений от старых акцизных марок. Классическая бургундская бутылка (без типичной южно-ронской утяжеленности, хотя этикетка действительно характерно ронская, с известной долей переукрашательства) темного стекла. Вскрыто (без проблем с пробкой) 22.12.2016 в относительно дежурном красном режиме. Цвет – абсолютно без эмоций (относительно некой цветовой винной идеи) – темно-красный с откровенной фиолетовостью в глубине, высокой прозрачности, с розовым ободом. Слезки разнообразны и многочисленны, однако не выглядят идеально. Аромат сразу строг и "ширазен", если можно так сказать, прямо из горлышка: весь набор азиатских специй здесь налицо. В бокале аромат расширяется, усложняется, но совсем не теряет своей сортовой сущности. Но если аромат "узнаваем" территориально, то вкус вообще – иллюстрация из учебника – на фоне строгого баланса с легким, очень легким уклоном в горькое вовсю расцветает знаменитая пряность – перечные тона настолько очевидны, что трудно ошибиться не то, чтобы в сорте, но и в конкретной местности. Вкус обволакивает и убаюкивает, поскольку, несмотря на сортовую принадлежность, ни на секунду вино в органолептике не теряет мягкость и шелковистость. Длинное, но чуть однообразное послевкусие, хотя, наверняка, поклонники стиля со мной не согласятся. Второй день чуть умерил сортовой парад, но оставил очень приличное впечатление. Однако, уже после первых глотков не оставляло впечатление некой "азбучности", "прилизанности", "идеальности" этого вина – всё, как по конспекту, все по полочкам; и от этого после первого полновесного бокала стало чуть скучно. ИО 8,5+. ДО 1+1+1,75+4,5+0,75=9. Неожиданный результат, позволивший все-таки включить это вино в разряд восхитительных, несмотря на некоторую "школьную" выглаженность. М.б. именно такое, предельно рафинированное, но не карикатурное вино и нужно для возрождения славы ронского стиля?

Chateau Pape Clement Clementin du Chateau Pape Clement AOC Pessac Leognan 2005. Побудительный мотив – изменение цены на 20% в магазине в связи с испорченным внешним видом (этикетка чем-то залита). Совершенно классическая бордосская бутылка с двумя большими этикетками. Под основной – напоминание о Бернаре Магрезе – совсем не лишнее, кстати, как потом выяснилось. Вскрытие 13.11.2016 в воскресном режиме – с определенной проблемой – треть пробки остается в горле. К счастью, её удается почти беспроблемно вытащить с помощью цыганского штопора. Цвет – отменный, средней плотности, красно-синий, сдержанный, но совсем ещё не потухший. Узкий алый обод; редкие стремительные тонкие слезки, образующие устойчивый частокол на стенках бокала. Аромат – сложный, по мере развития – насыщенный, с совершенно характерной декадансной "подвальной" нотой, при этом – вполне стройный и очень привлекательный. Вкус совершенно точно – о том же, это – то самое Бордо, которое стоит ждать от выдержанных образцов отменных годов, при этом – практически независимо от их статуса. Правильный кислотный скелет не отвлекает и не довлеет; на него сложным узором наматываются всевозможные вкусовые тонкости. Но это – совсем не парад тонкостей, это – их праздник на основе совершенного вкусового баланса основных координат. Браво! Половина бутылки под вакуумной пробкой оставлена до следующего вечера. К сожалению, воскресный восторг в полной мере не повторился, хотя при этом – вино в замечательной кондиции, всё на месте и все очень вкусно, гармонично, гастрономично, но... без вчерашнего чуда. Тем не менее, нельзя не оценить восторг первых глотков, что и делаю. ИО 9,5. ДО 0,75+1+2+4,5+1=9,25. Замечательное вино, очень близкое не просто к винному абсолюту, но и к воплощению идеи Бордо в не самом статусном его вине, но зато – в вине идеального года, пойманного в нужное время.

Chateau La Gurgue AC Margaux 2005. Куплено очень давно, в 2010 году, по случаю. Классическая бордосская бутылка, относительно темного стекла, но при этом – не утяжеленная, такая – ровная и уравновешенная. Несмотря на достаточно скромную, но очень региональную этикетку. Открыто для ужина по одному, достаточно печальному поводу 12.08.2016. Средневинный темный цвет, довольно плотный и довольно низкой прозрачности. Слезки многочисленны и регулярны, обод неожиданно яркий, красный, молодой. Удивительный аромат сразу после вскрытия – на фоне железного органолептического баланса целый сонм роящихся полутонов, от классических черники, графита и кожи до экзотических перечных и земляных. Вкус тоже отмечен сразу и на протяжении довольно долгого потребления нерушимой структурой, поразительным балансом и тонкой струйкой декаданса (подвал, конский пот, мокрый песок, носки – большой привет одному знатоку этого дела, да!). Длиннющее послевкусие, одновременно танинное (в меру) и легкое. Вино обладает поразительной притягательностью, обволакивает своими прелестями сразу и насовсем – это удивительное впечатление полной вовлеченности: на какое-то время вино позволило забыть о своем горе и вздохнуть наконец полной грудью. Остатки вина были выпиты на следующий день (хранение под вакуумной пробкой в полубутылке) и произвели практически такое же грандиозное впечатление. ИО 10. ДО 1+1+2+5+1=10. Практически совершенное вино, открытое и употребленное в самый пик своего бутылочного развития: годом раньше – скорее всего концовка была бы легкомысленнее и жестче. Годом позже – есть очевидный шанс скатывания в кисло-горькое. А сейчас – просто БРАВО! Лучшее бордо за последнее время, да что там – наверное, лучший вообще француз за последние года 3-4.

Теперь – о разочаровавшем.



Gerard Bertrand L`Hospitalitas AOC Coteaux du Langedoc – La Clape 2010. Определенно импульсивное приобретение, скорее из желания попробовать французское вино с зашкаливающим градусом (15,5%), чем по каким-то другим причинам (тем более, что продавалось по акции). Серьезное, новосветское оформление с подчеркнутыми плечами и вообще с общей тяжестью и солидностью, хотя сами этикетки нельзя назвать выдающимися. Обращает на себя внимание нумерации бутылок, всего-то выпущено 4266 бутылок – редкость. Состав – классика южно-французского жанра – GSM. Бутылка с некоторой историей, поскольку поначалу поставщик принес 2012 год, по сути ничем не блистающий. Настоял на замене, в полной уверенности, что такой экстрим интереснее обычного миллезима. Проба в январе 2016 в относительно дежурном режиме. Яркий амплитудный аромат при вскрытии, добавляющий амплитуды еще в бокале, но совсем не добавляющий сложности – ярко, могуче, зубодробильно, но... не сильно интересно. Цвет – совершенно непрозрачный почти темно-синий с легкими красными всплохами. Слезки тяжелые, темные и редкие – вообще ощущение предельной экстрактивности вина – характерная черта его внешнего вида. А вот вкус совершенно кривой – горько, алкогольно, амплитудно по-неземному, но пить такое варево очень сложно. Т.е. вот вино есть, но оно настолько не от мира сего, что сложно представить, что с ним можно такое сотворить, чтобы можно было употребить. Через пару дней вино, оставленное отдохнуть и подумать, было вообще вылито в раковину, поскольку окислилось совсем. СО 2,5. ОО 0,5+1+0,5+1+0=3. Попытка закоса под топовый пропаркеровский новый свет породила такого монстра. Впечатление, что Bertrand на спор вылепил это чучело, чтобы доказать, что Старый Свет вполне способен сражаться на поле таких накаченных уродов. Но спор спором, а вином это считать вообще-то никак нельзя – провал совершенно. А факт короткой жизни после вскрытия только добавляет объема подозрению, что вино вылеплено ради некоторой шутки. Плохо. Жалко.

Chateau D`Agassac Cru Boureois AC Haut-Medoc 2010. Несколько спонтанное приобретение, не подкрепленное никакими объективными данными (ну, кроме, пожалуй, величия миллезима, в котором, в соответствии с правилами одного понимающего человека, нужно брать сереньких лошадок). Довольно стандартное оформление, за исключением наличия редкой для Бордо оборотной этикетки и капсулы необычного желтого цвета. Выпито в компании 10.05.2016. Цвет вполне адекватный, но прозрачность низкая; слезки редкие. Ровно, сбалансировано, довольно ароматно, особенно в начале, гастрономично, с легким, но очевидным отсылом к бордошному декадансу. Но всё это выглядит слишком безлико, чуть водянисто, особенно по мере потребления - вино, довольно неожиданно для Бордо, совершенно не накапливается на рецепторах, даже наоборот, чуть сдает к концу потребления. Неожиданно много осадка, правда, накрепко прилипшего к стенкам бутылки. ИО 6. ДО 1+0,75+1,25+2,5+0,5=6. Нормальное, уверенное, спокойное бордо без особенных претензий, несмотря на выдающийся урожай. Но магазинных денег не стоит ни по-какому.

Domaine Antonin Guyon La Justice AC Gevrey-Chambertin 2007. Магия Жевре-Шамбертена (как много в этом слове для уха русского сплелось) – тут и Наполеон, и гусары, и Пушкин, и вообще – целая история... Невозможно было пройти мимо, когда по распродажной то цене! Классическая бургундская бутылка с классической же белой этикеткой – очень характерное оформление. На поверку стекло бутылки оказалось достаточно светлым. Проба – 07.02.2016 в режиме специального красного под относительно праздничный воскресный ужин. Аромат слегка резок при вскрытии, но смягчается сразу же в бокале. Поначалу выглядит вполне адекватно, но довольно быстро сжимается до довольно банального: да, есть цветочки, да, есть некоторый парфюм, но более сказать нечего. Цвет – вполне приемлемый для бургундского – низкой плотности, с фиолетовым отливом и легкими рыжеватыми всполохами. Слезки мелки и разрознены. Вкус примерно следует тропой аромата – сначала, первые два-три глотка, выглядит многообещающе – тот же парфюм, не слишком выпирающий, и те же слегка завядшие полевые цветочки. Кажется, что вот-вот вино вздрогнет и расцветет. Но дрожи нет и нет, а впечатления все скромнее и скромнее. Пить вполне можно, но радости – маловато. Чуть менее половины бутылки было допито следующим вечером – впечатление удручающее – от вчерашнего, хоть какого-то бургундского, впечатления практически не осталось ничего – всё пронизывает добротная, но ненужная кислотность, забивающая практически всю остальную органолептику. Плохо. Оценивается только первый день. ИО 4,5. ДО 1+0,75+0,75+2+0,25=4,75. В принципе – пить можно, в принципе, можно узнать обобщенную деревенскую Бургундию. Но – не более. Денег не стоит. Хранить не стоит.

Chateau Pontet-Canet AC Pauillac 2006. Необычно большая и тяжелая бутылка для Бордо – явная дань паркеровским течениям. Оформление, впрочем, вполне строгое и вполне в бордосском стиле. Открыто по случаю 19.06.2016 для воскресного ужина. Цвет довольно плотный, темно-красный, относительно низкой прозрачности; слезки редкие, темные, медленные. Аромат очень слабый при вскрытии и очень медленный потом в бокале; с другой стороны классическое Бордо всегда было требовательно к декантированию. И действительно, после часа контакта с воздухом аромат более или менее раскрывается, выдавая вполне винный профиль, ничем, впрочем, не выдающий хорошее вино из статусного региона с очень благосклонной оценкой Паркера. Вкус несколько про другое: он не очень плотный, с очевидным дисбалансом в пользу не только характерного для Бордо кислого, но и отчетливого горького. Этот кисло-горький марьяж определяет всё дальнейшее потребление вина. Нет молодого фрукта, но нет и характерных для возрастного левобережного бордо черт, т.е. не то, чтобы их нет вообще, при определенном воображении можно отыскать их следы (кожа, подвал, грибы, подлесок), но они практически погребены под кисло-горьким покрывалом. Это именно покрывало (не напор или удар), медленно затягивающее под себя все попытки вкусовых тонкостей вылезти наружу. Послевкусие хоть и длинное, но такое же невнятное, танины зажаты до монашеской скромности. Второй день (полбутылки вина под вакуумной пробкой) ничего не изменил. ИО 6. ДО 1+1+1+3+0,5=6,5. Вполне подходяще для простого трапезного сопровождения в повседневном режиме, но стоить должно в таком случае раз в 5-6 дешевле. Еще один опыт в копилку бордошных разочарований.
Tags: 2016, bordeaux, bourgogne, france, Бордо, Бургундия, Франция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments