el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Субъективный очерк о майоркинском вине. Часть первая. Общие слова и Крестач

Продолжаю выкладывать свои старые тексты отсюда.

Отпуск в 2010 году не был потрачен совсем зря, а был полезно совмещен с активным, но не очень систематическим изучением виноделия острова Майорка. Расположенные ниже слова не претендуют на полноту и тем более на теоретическую глубину - так, мысли вслух и по поводу.

Сначала немного теории. Ну совсем чуть-чуть, для тех кому в лом искать информацию в сети. На вершине регулируемого виноделия Майорки гордо расположились два DO - Binissalem-Mallorca (с 1990 года) и Pla i Llevant (зарегистрирован в 1999, но ведет летопись винтажей почему-то с 1998 года). Первый небольшой по площади, географически окружает одноименную деревушку Биниссалем почти в центре острова и регулирует творчество 13 виноделен, второй гораздо больше, покрывает почти всю оставшуюся равнинную часть острова на юго-восток от северного хребта, но пока охватывает только кажется 8 производителей. Первый как бы круче - и по старшинству, и по неформальному статусу виноделов. Но правила похожи, а качество биниссалемского терруара не настолько уж очевидно. Ниже уровнем - местные столовые вина, причем они могут маркироваться как вина данного острова (Vi de La Terra Mallorca) или вина всего балеарского архипелага (Vi de Taule de Balears или Vi de Taule de Ils Balears). Примечательно, что до XXI века вообще не существовало каких-либо следов мало-мальски регулируемого виноделия на остальных балеарских островах. Теперь можно встретить и такую экзотику, как Vi de Taule de Menorca, Vi de Taule de Ibiza и даже Vi de Taule de Formenterra (совсем уж крошечный остров к югу от Ибицы). Еще ниже в табели о рангах - практически не регулируемые столовые вина типа Vi de Taule, made in Spain. Или вообще до предела лаконично - Vi. И все! Тут, если я правильно понял, есть своя фишка: такие столовые вина не требуют оформления лицензии, но их нельзя перепродавать в бутилированном виде дистрибьюторам, магазинам и торговым сетям, т.е. такие бутылки официально можно купить только непосредственно на винодельне. И у мелких, не лицензированных производителей не легкий выбор - либо открывать свой магазинчик с дегустационным залом, активно себя рекламировать и заманивать многочисленных туристов, либо, уняв гордыню, сотрудничать с лицензированной винодельней. Ниже приведу примеры.

Правила виноделия в DO достаточно демократичны в сортовой части, но тем не менее призваны лоббировать местные автохтонные сорта - красный мантонегро (mantonegro, не менее 30% для вин Биниссалема) и белый молл (Moll), он же пренсал блан (Prensal Blanc, не менее 50% в том же Биниссалеме, правда вместо него можно применять Москатель). Соответственно, эти сорта лидируют по объему производства на острове. В остальном классика - разрешены темпранильо, монастрель, каберне, сира, мерло, макабео, пареллада, шардоне. Отдельного упоминания заслуживает каллет (callet) - красный автохтонный сорт, на который делают ставку некоторые виноделы. В части выдержки правила похожи на материковую Испанию - длинные бочковые и бутылочные выдержки начиная уже с простой крианцы, что позволяет выпускать на рынок реально созревшие и готовые к употреблению вина. Так биниссалемская резерва должна иметь суммарно не менее 3 лет выдержки, а гран резерва - не менее 5.

Закончим с теорией - перейдем к практике. Изложение не будет формально упорядоченным, ну там по порядку знакомства или по статусу, позже, надеюсь, станет понятно почему.

Crestatx (произносится как Крестач). Наиболее известное и наиболее освоенное туристами место в сугубо сельскохозяйственной деревне Sa Pobla в равнинной части острова. Очень удачное расположение, почти точно на пути от столицы к местной видовой достопримечательности - мысу Форментор на северо-востоке острова. Опять же - недалеко от пещеры Арта и манакоровских фабрик искусственного жемчуга. Просто идеально для турбизнеса! "Пещеры, жемчуг, ликеры". Нужно только придумать что-то типа музея (ведут в погреб, где, помимо бочек и бутылок собраны старые образцы винодельческой техники), организовать дегустационный зал с налетом старины и экзотики (вместо столов и стульев - бочки разных размеров) и что-нибудь для закусить (сыр, хамон, сухое печенье с собросадой). Все - клиент твой! Соответственно, зачем покупать лицензии, заморачиваться с регулирующими советами, если турпоток и так обеспечивает тебе сбыт. Т.е. все вина уровня Vi de Taule и не на одном нет ни указания года урожая, ни слова о сортовом составе и выдержке. Вообще, кстати, без контр-этикеток. Ориентир один - цена. Все! Стандартная дегустация - базовые белое, розовое и красное и какой-то ликер - все за 7 евро с носа, но если хоть что-нибудь покупаешь, то бесплатно. Вин много, что-то около двух десятков, но еще больше ликеров, колбасы, солений-варений, мелких сувениров, бренди, сангрии (куда же без нее). Ну, в общем, решил, попали... Таких винно-магазинных мест в Европе - пруд пруди, знал бы, ни за что не поехал бы. Хорошо еще, что были одни, уговорили местную тетеньку открыть еще одно красное, как бы их топовое - Don Rafael, пообещав чего-нибудь купить - все-таки оставалась надежда, что в дальних пыльных углах найдем интересное. Правда погреб вызывает уважение, как-никак 700 барриков. Вот как выглядит винодельня-магазин внутри:



А вот так - дегустационное место, каких много (рассчитано на прием автобуса):



Непосредственно в винодельне дегустировалось в сравнении молодое вино Nou (купаж на основе темпранильо с трехмесячной бочковой выдержкой без указания года - информация с сайта производителя, 5,5 евро) и выпрошенный Don Rafael (70% темпранильо, 20% мерло, 10% каберне, год бочковой выдержки и 8 лет бутылочного хранения в погребе sic!, 18,5 евро. Винтаж прямо не указан, но судя по всему это - 2000 год). Казалось бы топовый выдержанный Don Rafael должен показать глубину и характер выдержанного вина и уложить на лопатки молодого собрата. Не тут то было. Оба вина очень похожи, и внешне и на аромат и вкус, а аромат у обоих слабенький, вишневый в основе, без оттенков. И цвет одинаковый, опять же такой насыщенный средне-вишневый, редкие тонкие слезки. И вкус почти никакой - ровная кисло-сладкая основа с постепенным уходом к сладкому, слегка медовому тону. Почти без горьких нюансов, почти без танинов, почти без послевкусия. Даже такая черта - Nou показалось чуть более интересным, с чуть заметным специфическим ягодным тоном в начале и слабыми следами хлеба и земли в концовке. Странно, ну не должны два столь разных по показателям вина быть настолько слабо неразличимы. М.б. дело в том, что они уже перенасытились кислородом (обе бутылки были заранее открыты). Зародилось сомнение. 3 из 10 для Don Rafael, ну пусть 3,5 для Nou.

Все-таки приобрел в пыльных углах три вина. Вот они по порядку:



Etiqueta Negre. Ориентировался на цену (9,5 евро). Единственная бутылка, имеющая контр-этикетку аж со штрих-кодом, но от этого информационно совсем не легче. Только путаница - на лицевой этикетке - Crestatx, год и невнятное "Barrica", а правильное название - на обороте. Опять же с сайта - темпранильо (80%) плюс каберне (20%), год бочковой выдержки и целых 8 лет бутылочного хранения. Похоже, что действительно 98 год, указанный на этикетке. Значит надо добавить еще 3 бутылочных года на полке. Ну просто должна быть испанская выдержанная классика! Ан нет. Слабый аромат, плотный вишневый цвет почти без признаков возраста, тот самый усредненный винный вкус с легким упором на сладкую составляющую. Почти нет танинов и очень короткое и слабое послевкусие. Пить можно, но до вдохновения очень далеко. 3 из 10.

Oratori. И опять главным критерием была цена (14,5 евро). В соответствии с интернет-данными это купаж темпранильо с каберне (80 на 20) урожая 2001 года с 18-тимесячной бочковой и пятилетней бутылочной выдержкой. И опять ожидания от столь солидно подготовленного вина намного превысили результат. А результат - почти точная копия дегустированных на винодельне Nou и Don Rafael - слабый аромат, слабый кисло-сладкий рот без какой-либо игры, нет или почти нет горькой составляющей, нет танинов и нет послевкусия. Хуже всех. Чудеса, да и только. 2 из 10.

Monastir San Bernar. Опять, как и на всех винах дона Рафаэля, на этикетке почти никаких опознавательных знаков, кроме упоминания о количестве изготовленных бутылок (3000 штук) и энологе - Rafel Vallespir. Собственно эта предположительная эксклюзивность и побудила взять вино. Позже на сайте винодельни обнаружил хоть какие-то выходные данные: купаж на основе темпранильо, 12 месяцев бочковой выдержки и 9 лет бутылочной в подвале винодельни. Похоже, что урожай 1999 года. ОГО! Но даже и без этой информации само вино при вскрытии рассказало о своем возрасте - совершенно бешеный аромат в бокале, сочетающий в себе все мыслимые ягодные оттенки, еще лимон, еще дым, еще пепел, еще смолу, еще... черте что - праздник души, в общем. По десятизначной шкале - 10 за аромат! И цвет соответствующий - коричневый с рыжим отливом, достаточно прозрачный. Чудесные слезки, характерные для плотного вина. Странно, но почти без осадка. Вкус чуть сдержаннее аромата, комплексный, благородный, с легким недостатком кислотной структуры, со сдержанными танинами, но очень притягательный и питкий. Послевкусие запоздалое и средней длины, но танины накапливаются по мере потребления и углубляют общее впечатление. Вывод: совсем не такое вино, как все остальные образцы, вино для себя, по большому счету. 8,5+ из 10. Только ради него стоило заглянуть в Крестач. Но, стоит денег. 36 евро на винодельне. А это, поверьте, очень-очень много для бутылки, приобретаемой прямо у производителя на Майорке.

Итак, если огласить счет, то 1:4 пока не в пользу майоркинского вина. Но это - только один производитель. Чуть позже пойдем дальше. Если не утомительно, конечно.

Продолжение следует...
Tags: mallorca, spain, Испания, майорка
Subscribe

  • Крепкое 2019. Suau Reserva Privada.

    Пора про крепкое. Тем более, что немногочисленные, но упёртые читающие ждут. На самом деле, все пробованные в прошлом году крепкие напитки вполне…

  • Mallorca 2018. Снова вино. Вместо послесловия.

    Не знаю, в чем причина, а может всё вместе сложилось, но общее моё впечатление от местных островных вин существенно улучшилось. Изменилось ли моё…

  • Mallorca 2018. Снова вино. Походы налево.

    В принципе можно было упереться и не пить ничего, произведенного вне острова. Но. С одной стороны, ресторанные карты в отеле ограничены, а…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments