el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Несерьезно о португальских. Регион Lisboa.

Сначала для затравки – немного скучной теории.

Винный регион Lisboa носит столичное название совсем недавно. Раньше, до 2008 года, он назывался Estremadura (Эштремадура в транскрипции), да и сейчас это название всё еще в обиходе. Нужно отметить, что совсем не далеко от Лиссабона в восточном направлении существует испанский регион с таким же точно названием (произносится, правда, чуть жестче – Эстремадура). В достаточно вольном переводе с обоих языков Estremadura означает что-то вроде «твердого края» или «края земли». Но, то, что для испанцев – совсем уже «край», для португальцев – только самое начало. Кстати, между этими двумя «дурами» лежит достаточно большой регион долины реки Тежу и, соответственно, заметный португальский винный район Alentejo. Возможно, именно созвучие с регионом соседней страны побудило португальцев переименовать местность в Лисбоа, хотя по своему внешнему виду – обрывистые скалистые берега атлантического побережья – он имел на своё первоначальное имя очевидно больше прав. Историческое название Эштремадура осталось только в двух именах суб-регионов: Alta Estremadura (северная часть вокруг Лейры) и «просто» Estremadura (соответственно – южная часть региона вплоть до столицы). Забавно, но состав разрешенных сортов (а это более сотни красных и белых) чуть шире в «просто» Эштремадуре. Ну, так, для примера, в Alta Estremadura «не разрешены» такие замечательные красные сорта как Bonverdo и Cabindo – если честно, кто-нибудь из вас что-нибудь слышал об этих названиях? Есть предположение, что закон просто зарегистрировал наличие тех или иных сортов непосредственно на местности, не более.

Вот стыренная где-то карта для ориентировки:



С винной точки зрения сухие вина могут выпускаться под зонтиком IGP Lisboa (и подавляющее большинство виноделов региона именно так и делает) или в рамках и по правилам одного из следующих DOP: Encostas d`Aire, Obidos, Alenquer, Arruda, Torres Vedras, Bucelas (последний – только для белых, ха, исключительно в винном смысле этих слов!), Colares. Есть еще два DOP в этом регионе – Carcavelos (только для ликерных вин) и Lourinha (исключительно для местного бренди) – но они естественным образом выпадают из зоны моих интересов. Встретить вина под зонтиком всех этих DOP – большая редкость и большая «удача», определить их идентичность и уникальность свойств – удача еще бОльшая. Эти апелласьоны совсем не на слуху, и виноделам из этих областей предстоит пройти еще очень длинный путь в поисках самоопределения и для признания. Отдельным образом позиционирован Буселаш, белые этого региона из сорта Аринту (минимум 85% в составе, как правило – чистые моносепажи) весьма популярны, но, тем не менее, найти их в пляжно-ориентированных местах – задача не простая. Мне на месте почти не попадались.

В Альта-Эштремадуре всего один DOP – Encostas d`Aire, зато по площади он почти как сумма всех остальных на юге, да и единственный, в котором законодательно выделено еще два суб-региона: Alcobaca и Ourem. Остальные DOP – в южной «просто» Эштремадуре. Требования к минимальной выдержке красных вин либо отсутствуют вообще (IGP Lisboa), либо укладываются в 8 бочковых месяцев. Исключения составляют DOP Arruda (14 месяцев) и DOP Colares (18 месяцев в бочке + 3 в бутылке). Никаких резерв, гран резерв и прочих вывертов. DOP Alenquer, пожалуй, наиболее известен из «красных» апелласьонов, во всяком случае, вина из этого региона даже доезжают иногда и до наших палестин.

Поиски местных вин непосредственно в Кашкайше – занятный квест. Не то, чтобы их нет, они есть практически в любом специализированном магазине, да и просто в продуктовых точках, но, то, что чуть выше плинтуса, и может представлять реальный интерес за пределами просто «запить» еду – найти не так-то просто. Да и средняя квалификация продавцов оставляет желать: несмотря на мой серьезный профессорский вид и длинный список желаемого, которым я строго размахивал в этих заведениях, бодрые ребята с наглой назойливостью пытались мне всучить в качестве лучших «местных из Лисбоа» то Байрраду, то Дору, то Тежу. Нашел таки, пусть и не сразу, два местных исключения, в которых и были сделаны основные закупки провианта.



Вот результаты вдумчивого, но естественно расслабленного потребления небольшого количества выловленных местных вин.



Quinta do Gradil Reserva IG Lisboa 2010. Почти единственная удача – осознанное приобретение в результате домашней подготовки. Хвалят, правда, предыдущий год, но все равно. В местном магазине стоит 19,90 euro, хотя должно бы стоить здесь 12-13 евро. Цвет средней насыщенности, чуть мутноватый, слезки редки и малоактивны; забегая вперед – ощутимый «крупнолистовой» осадок. Аромат средненький, скорее кислотный, мало что добавляет со временем в бокале. Вкус примерно туда же, вроде все на месте и даже прощупывается кислотный скелет, однако радости от вина никакой, поскольку вино выглядит именно таким – никаким. Половина бутылки, оставленная просто под пробкой в шкафу, была допита следующим вечером. И снова похожие ощущения – пьешь вино, вроде совершенно нормальное вино, но не получаешь от него удовольствия, ни органолептического, ни познавательного. СО 4. ОО 1+0,5+0,75+1,5+0=3,75. Не интересно, отстраненно. Тот самый случай, когда придраться практически не к чему, а пить такое вино второй раз не захочется ни по-какому.

Companhia das Quintas Quinta de Pancas Reserva IG Lisboa 2010. Цена в магазине 12,90 euro, что почти соответствует ожидаемым португальским ценам 8-9 евро; в других европах обнаруживается существенно дороже, аж 18. Смесь международных и местных сортов. Классическое оформление с чуть выделенными плечами. Цвет – средневинный, чуть мутноватый, почти без обода, почти без слезок, хотя они есть, но редкие и прозрачные. Аромат неопределенный при вскрытии, чуть просыпается в бокале кислыми тонами недозревших яблок. Вкус мутен, кислотен, слаб по всем остальным координатам, почти без танинов, почти без послевкусия. Практически ничего не изменяется в процессе потребления. В принципе такая мутноватая кислотность вполне может быть гастрономичной, но это должно относится к вину как минимум в два-три раза более дешевому и точно не относится к резервному варианту. К середине бутылки вдруг чуть приободряется аромат, неожиданно обнажая какие-то травяные полутона; но вкус остается стабильно неинтересным. СО 3,5. ОО 1+0,5+0,75+1,25+0=3,5. Еще одно разочарование в местных красных винах. Не интересно, не вкусно, не познавательно. Денег точно не стоит.

Casa Santos Lima Opaco Tinto IG Lisboa 2011. Стоит 18,90 euro. Хотя производитель довольно известен, конкретно этого вина не было в предварительной домашней «разработке»; в Сети тоже информации мало. Купился на относительно редкую здесь бургундскую форму бутылки, шикарное оформление и соблазнительные слова на обороте про старейшие участки с Соузао и Аликанте Буше, ферментацию в каком-то лагаре, довольно длинную для этих мест 16-тимесячную выдержку во французском и американском дубе, и вообще интригующую «непрозрачность» названия. Результат совершенно плачевный – вино действительно слабой прозрачности (наверное, нефильтрованное), но в данном случае определение «мутное» вполне подходит не только для экстерьера, но и для аромата-вкуса – слабо по всем статьям, вино пустое, вялое, есть даже ощущение определенной старости, чуть ли не испорченности. Жаль. СО 3. ОО 1+0,25+0,25+1+0=2,5. Просто провал.

Для разнообразия картины цепляю к этой несимпатичной местной компании еще один образец. Он хоть и не относится непосредственно к Лисбоа, но сделан совсем рядом, на другом берегу реки – в регионе полуострова Сетубал. Вообще сухие вина из Сетубаля как-то принято рассматривать в «связке» с соседями, некоторые описания привязывают их именно к винам Лисбоа, находя схожими не только мотивы, но и традиции, почвы и сорта; другим кажется, что сетубальский стиль ближе к винам Алентежу. Не могу ни с кем спорить или соглашаться, ибо слаб опытом. Но конкретно данный экземпляр логичным образом дополнил безрадостную картину красных из Лисбоа. Jose A.L. da Mota Capitao Herdade do Portocarro VR Peninsula de Setubal 2010. Что-то около 18 евро в магазине. Втюхивалось консультантом-продавцом как «исключительно характЕрное местное». Цвет мутноват, но это, пожалуй, в сравнении с другими винами, кроме Opaco. В окончании – отчетливый обильный взвешенный осадок. Слезки почти не наблюдаются, обод скорее рыжеватый, чем розоватый. Вообще от внешнего вида ощущение минимум 8-10-летнего вина, странно. Слабый, хоть и отчетливо винный аромат при вскрытии, в бокале довольно быстро скатывающийся в кислые тона. Вкус плоский, слабой амплитуды, можно сказать, что почти сбалансированный, если балансом можно считать отсутствие вменяемых вкусовых данных как таковых. Второй и третий подходы (уже на фоне открытого следующего вина) только подтвердили приговор – рано состарившееся вино. Не допили, вылили. СО 3. ОО 1+0,25+0,25+1+0=2,5. Не пошло, не сложилось. Не понятно, насколько вообще было приемлемо это вино в свои лучшие моменты, но в таком виде его потреблять не следует категорически.

Была еще пара местных вин, купленных «на ходу» в местном супермаркете, примерно таких же пустых и, соответственно, не стоящих упоминания вообще. Если бы перечисленными винами ограничился бы мой местный опыт, результат был бы совсем плачевный. Но нет, есть-есть лучики света в темном царстве. Вот они:

Adega Cooperativa da Batalha Real Batalha DOC Encostas d`Aire 2011. Единственное попавшееся местное вино уровня DOP, испробовано по настоятельной рекомендации доброго местного гида. Произошло это в поселковом предельно туристическом ресторане Marmita do Ze Grande (“Z”) под Фатимой во время соответствующего путешествия. Причем получить вино было совсем не легко – официантка совершенно не могла понять, зачем этим странным русским бутылка вина за дополнительные деньги, если в шведский стол уже включено «домашнее красное», причем неограниченно и совершенно бесплатно… Стоит предположительно около 10 евро в этом заведении с добротным (и очень дешевым) шведским столом. Купаж из Баги и Соузао. Молодой, плотный, с фиолетовым отливом цвет; алый обод и многочисленные шустрые слезки. Немного странный, с перечным привкусом, аромат поначалу из бокала. Чуть после, в бокале постепенно аромат стабилизируется, перечные тона приходят в определенное равновесие, чуть резковатый фруктовый мотив уступает место вполне корректному балансу. Вкус тоже довольно быстро мигрирует из яркой молодой фруктовой зоны к стабильному плотному телу и общему балансу. Во вкусе тонко, но явно прослеживается табачный мотив и вот тот самый перец, но это достаточно изящно и вполне съедобно. Вино тельное, но вполне подходящее к относительно походной трапезе. СО 8. ОО 1+1+1,25+3,75+1=8. Очень адекватно для региона, необычного  купажа и особенно для цены. Обязательно дать подышать в бокале хотя бы минут двадцать, иначе вино производит впечатление определенно недозрелого. После указанного таймаута – наслаждаться. Браво!

Quinta de Santana do Gradil Q de Sant`Ana Pinot Noir 2012 (да, кстати, вино вообще без регионального статуса, просто португальское Tinto, но совершенно точно местное). Стоит в магазине 18,90, что почти нормально для поисковой цены 14-16 евро в Португалии. Начало получилось на контрасте с Quinta do Gradil Reserva – разительно в пользу этого вина. Четкий, пронзительный цвет с легким коричневатым оттенком. Плотность вина невысокая, однако обод фиолетово очевиден, а слезки, хоть и мелки, но выразительны. Аромат сразу выдает с головой сорт, причем именно пино вне привычного бургундского ареала, поскольку здесь почти нет парфюма и прочих цветочков, а есть откровенная органика и выраженное умами – выглядит аромат очень возбудительно. Вкус совершенно не собирается отставать от аромата – твердая сортовая органика, ацетон и прочие бензольные реагенты строги и восхитительны, нет никакого намека на женственность и цветочность. Я слаб, поскольку есть поклонник именно такого стиля пино, который часто проявляется в относительно жарких регионах, как раз для сорта не предназначенных. Но, нельзя не отметить, что потребление такого вина в количествах, превышающих 1-2 стандартных бокалов, требует определенного мужества, опыта и винной сноровки, поскольку столь необычный профиль как аромата так и вкуса может вызвать у неподготовленного потребителя естественное отторжение. СО 8,5. ОО 1+1+1,5+4+1=8,5. Замечательное пино из как бы не предназначенного для него региона (как думают высоколобые дяденьки из регулирующих советов). Стоит только сожалеть, что это экспериментаторство с пино практически не имеет пока последователей здесь.

Что в итоге? В большинстве – невнятные мутные купажированные вина. Совсем не похоже на яркий фруктовый компот из более знаковых винных областей Португалии, но вот плюс ли это – большой вопрос. Наверное, при абстрактном выборе, лично я предпочту яркую фруктовую атаку безликой мутной кислотности. С другой стороны, выборка мала и не репрезентативна, вполне возможно, не повезло с конкретным выбором, тем более, что в силу обстоятельств и местного ассортимента он был достаточно спорадичен и отчасти случаен. Тем более, что Real из Батальи и пино Q de Sant`Ana показали отменный уровень.

На что еще стоит при случае обратить внимание:
Интригуют топовые вина от гигантского производителя Bacalhoa, а именно Berardo Reserva Familiar, Palácio da Bacalhôa, Má Partilha (все из Сетубаля), различные вина от Biomanz (или просто Manz, что есть то же самое), отдельные экземпляры от Agricola do Sanguinhal (например, Quinta das Cerejeiras reserva DOC Obidos с длинной выдержкой), некоторые образцы творчества крупного производителя DFJ Vinhos, в частности Francos Reserva DOC Alenquer и сортовая линейка Grand'Arte, редкое вино Ex-Aequo от Quinta do Monte d`Oiro, каберне Special Selection и турига Uniqo производства Quinta do Pinto, вся линейка вин (включая совершенно экзотические купажи пино нуара с местными автохтонами) авторства Quinta do Convento de Nossa Senhora da Visitacao, редкий купаж сира с туригой Selection от Vale da Capucha. Среди сетубальских вин стоит обратить внимание на всю линейку Malo Tojo Estates (именно эта винодельня была целью несостоявшегося визита на полуостров). Если рассуждать о миллезимах, то, благодаря довольно стабильному климату, практически все последние года были прекрасными, но все таки, 2007 и 2008 выделяют особенно.
Tags: lisboa, portugal, Лисбоа, Португалия
Subscribe

  • Итоги 2020. Итоги итогов...

    Пытался всё как-то подытожить прошлый год, и всё никак не получается. Не только из-за его сумбурной ковидности (или ковидной сумбурности), не…

  • Куда деваются отбракованные коньячные спирты?

    При обсуждении одного отечественного напитка, глядя правде в глаза – не бог весть какого, неожиданно возникла тема, откровенно вышедшая за…

  • Итоги 2020. Lheraud Cognac Charles X.

    Чудо от Леро! Lheraud Cognac Charles X. Несколько неожиданное приобретение в одном маленьком фирменном магазинчике на фоне серьёзных в нём…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments