el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Девятый Салон испанских вин в Питере

Начну с ложки дегтя. Я был почти на всех предыдущих салонах и всегда находил эти мероприятия практически образцовыми, остро заточенными под наш непростой рынок. Мероприятие, где встречаются производители, импортеры, пресса, рестораторы и просто любители вина. Организация нынешнего салона претерпела некоторые изменения: управляющие им люди решили, что событие нужно разделить на два не связанных друг с другом действа – один, верхний, зал был полностью предоставлен испанцам, а во втором, нижнем, разместили стенды наших импортеров. Логично. Если бы не одно «но». Допуск в «испанский» зал был достаточно строго ограничен только особым кругом как бы профессионалов, конкретней – представителей этих самых наших импортеров, «по просьбе с испанской стороны», «для повышения эффективности работы виноделов с поставщиками», «для исключения случайных и праздношатающихся людей из зоны делового общения», – таковы в основном были комментарии ответственных девушек на ресепшн.

Ну что ж, логично. По опыту предыдущих салонов нельзя не отметить зашкаливающий порой (особенно к концовке мероприятия) процент такой посторонней публики. Действительно эта публика мешает работе и профессионалов и любителей. Но:

1. Но откуда появляется эта публика – это же вопрос к организаторам, не так ли? Почему бы не отсеять посторонних уже на этапе регистрации, обеспечив более профессиональный уровень посетителей?

2. Почему потенциальные посетители, благополучно зарегистрировавшиеся электронным образом для посещения Салона, не были явно проинформированы о том, что они, в отличие от предыдущих салонов, не будут допущены до тел и вин виноделов? А это – как ни крути, самая интересная часть мероприятия. Поскольку продукция импортеров достаточно хорошо известна серьезным винолюбителям.

3. Почему, при такой организации, не развести полностью эти два практически независимых мероприятия по времени? Получается, что в нижнем зале, в который вежливые шкафы на входе в верхний (испанский) зал переправляли подавляющую часть прибывающих посетителей, случилась массовая встреча импортеров с винопьющей публикой (в том числе – и с той самой случайной), а в верхнем зале откровенно скучали виноделы и с жадностью набрасывались на появляющихся там обладателей заветных красных бэйджиков. В результате внизу уже в самом начале мероприятия плотность человеческих тел стремительно приближалась к показателям питерского метро в час пик, а запах (простите!) стоял такой, что конюшни Его Императорского Величества Кирасирского Полка после изнурительного парада и последующего возлияния могли показаться стерильной операционной. Воспринимать в такой обстановке аромат вина было решительно невозможно, да и общаться с представителями импортеров было очень затруднительно.

4. Если зал виноделов должен был бы быть по сути местом делового общения, почему же представители импортеров практически в полном составе трудились в нижнем зале, едва справляясь с наплывом посетителей? К виноделам многим из них удавалось заскакивать буквально на ходу. Позже я реально консультировал (буквально!) по телефону знакомого сотрудника одного уважаемого нашего поставщика, у которого был острый дефицит времени для осмотра верхнего зала.

Заскучал, расстроился, с абсолютно сухим бокалом покинул нижний зал, намереваясь гневным глаголом сжечь сердца горе-организаторов. Но не уходить же, не солоно хлебавши, т.е. трезвым. Разумеется, я не мог не попасть в верхний зал (природная скаутская смекалка и широкоскулая улыбка девушкам на ресепшн – и уже есть первый заветный бэйджик, потом мир не без добрых людей – есть и второй бэйджик, еще немножко, и пришлось от других предложений гордо отказываться…)
Пробовалось целенаправленно, поэтому положительных результатов не так много. Но они впечатляющи:

Bodegas Grupo Yllera – вино Dominus VdT Castilla y Leon 2005. Отличное вино в стиле Риберы Дель Дуэро, но при этом мягкое, шелковое, уже совершенно готовое и при всем при этом – совершенно «не детское», с очевидным давлением, силой, жесткой структурой. Уже возит это вино московская Винотерра.

Bodegas Resalte de Penafiel. Встречался уже с продуктом этой винодельни на предыдущем салоне и писал о них. Теперь показалось, что их претензии на новую инкарнацию Веги Сицилии имеют под собой весьма серьезные основания.

Bodegas y Vinedos Tabula (DO Ribera del Duero). Крошечное по испанским мерилам хозяйство размером 22 га. Пробовалось поначалу два вина 2009 года – линейная Tabula и вариант посерьезнее Gran Tabula. Тот самый случай, когда еще молодо-зелено, вся мощь спереди, всё не виду и несколько грубовато. Хотя в потенциале отказать невозможно. Лозы для Гран Табулы вдвое старше (60 лет против 30 для просто Табулы), но в таком юно-агрессивном возрасте это почти не чувствуется. Разговорились с представителем, вдруг он предлагает из-под полы (ну не совсем из-под полы, но реально бутылки спрятаны за флажками и табличкой) еще одно вино, которого нет в списке, типа – кюве с одного виноградника. Совершенно иначе оформленная бутылка бургундской формы, менее строгая этикетка (к основным цветам добавлено желтое), 2010 год (кажется?). Вот это вино, хоть и моложе, но и рангом повыше, и готовности в нем почему-то побольше – очень приличное вино, несомненно. Понадеялся на потом на интернет и не нашел этого вина на сайте производителя. И не сфотографировал. Может кто-то запомнил, если тоже наливали?

Carabal. Заранее этот стенд был обозначен для посещения, поскольку вина из Эстремадуры – моя слабость. При заметных размерах (более 50га своих земель под разнообразной лозой, выход – более полумиллиона бутылок) молодое хозяйство (первые лозы посажены только в 2003 году) делает пока только два вина (оба DO Ribera del Guadiana) – Rasgo (2009 год, сира и темпранильо пополам, 3-5 месяцев во французском дубе) и Cavea (тот же год, к сира и темпранильо добавлены каберне совиньон и грасиано, выдержка 10-12 месяцев). И вот что удивительно, оба вина выглядят совершенно законченными, завершёнными, первое – более «испанское» за счет состава (чуть более жесткое во вкусе, хотя совершенно мягкое и круглое в слегка тепловатом аромате). Второе, чуть наоборот, каберне дает о себе знать в ароматических тонкостях (кожа, мокрая листва, animals, и прочее), но при этом более собранное и сбалансированное во вкусе, особенно поначалу, поскольку концовка более свободная, более даже сильная и весьма длинная. Вина откровенно готовы к потреблению, но есть ощущение, что в них есть еще немалый потенциал. При приличном объеме выпуска и отпускной цене в 3 и 6 евро (!!!!!) соответственно – просто находка (да что там – бомба!) для наших импортеров. Даже умноженные на наш «логистический коэффициент» эти вина окажутся здесь в таких ценовых категориях, где у них просто не может быть конкурентов. Куда смотрит милиция импортерское сообщество?

Domains Lupier. Крошечная винодельня из любимой Наварры. Реалии нашего рынка таковы, что импортеры не то чтобы пробовать вино, но и даже разговаривать о перспективах при таких объемах не хотят. Т.е. у этих ребят, по-видимому, никаких шансов. Но у нас есть шанс попробовать.

Потрясающий человек Elisa Ucar, винодел и экспорт-менеджер в одном бьющем фонтаном флаконе. С энергией и обаянием через край, очаровывающей харизмой и предельным профессионализмом. Но вина – главнее. Их всего два, оба из 100-процентной гарначи, оба 2009 года рождения. Terroir покорил ароматом лесных ягод, синим и темным, достаточно строгим вкусовым цветом, ореховым плато и снова ягодным окончанием со множеством вторичных нюансов. Потрясающе долгое вино, переменчивое, играющее, чертовски вкусное и при этом всем … совершенно готовое! Не понимаю, как такое можно слепить из обыкновенной гарначи. Венец творения. Казалось бы. Но тут нам наливают La Dama (причем наливает мне Элиса за два раза, так получилось, сначала пытается разлить концовку початой бутылки – ароматом которой я начинаю наслаждаться – а она, нет, качает несколько расстроено головой, быстро вскрывает следующую бутылку, наливает толику себе, нюхает-пробует, улыбается и … отнимает у меня бокал с остатками вина из предыдущей бутылки, нюхает его, снова серьезно так качает головой и … выливает на фиг эти восхитительные остатки. Ополаскивает мой бокал новым вином и наливает пробовать. И я сразу понимаю почему. Там – блин, улётная КЛУБНИКА! Сначала в аромате, потом с не меньшим размахом – во вкусе. Но там она не одна, там всего много, но не через край, симпатично, интегрировано, сбалансировано, привлекательно – и настолько, что нос-рот не оторвать! Отрыв башни, абсолютно. Два совершенно разных вина из одного сорта (изгоя, как думают некоторые) с соседних делянок с разными почвами. Сделанные людьми с правильными руками и с еще более правильной душой!

Цена 16 и 30 евро на выходе соответственно, что автоматом выводит для российских потенциальных потребителей эти вина в более серьезный премиальный уровень. Но оно, ей богу, того стоит! Вот привезут ли?...

Huerta de Albala. С этим хозяйством много странностей. Производит классическое сухое вино в самом сердце империи хереса – все вина винодельни относятся к VdT Cadis. Положа руку на сердце, скажите честно, вы пробовали хоть одно сухое вино из этой области? А? Но на этом странности не заканчиваются. Если массовые вина винодельни линейки Barbazul еще как то можно отыскать в поисковиках и понять их место в иерархии современного вина, то топовые варианты под названием Taberner вообще выпадают из каких-либо классификаций, схем и рейтингов. Скажу совершенно честно, привоз этих вин на наш очередной испанский салон был самой побудительной причиной посетить это мероприятие. Собственно из-за него я не покинул Салон после первоначального облома с организацией…

Все крутиться вокруг людей, из-за людей и ради людей… На контрасте с Domains Lupier и потрясающей сеньорой Elisa Ucar здесь нас встречает измученный жизнью многоопытный коммерческий директор – невероятных размеров пожилой бывалый мужчина, которого ничем не удивишь и который ни чему уже не верит в этой жизни. Это странно и это печально. Сразу настраивает на определенный несколько отстраненно профессиональный лад, не способствующий восхищенному восприятию вина. Да, Taberner 2007 хорош, очень достойное вино из мерло, каберне и сира. Сложно, многогранно, интересно. Но отдать за него душу я не готов, не тот это вариант. Taberner N1 2007 – топовое вино хозяйства (состав – тот же примерно), выпускаемое в каком-то очень-очень мизерном количестве – еще лучше, плотно, знойно, заманчиво, но… Вроде его фильтруют, но нам досталась та последняя его толика, которая была откровенно отравлена взмутнённым осадком, и это совсем не прибавляло вину очарования. Да, ароматно, да питко необычайно, да вообще захватывающе. Но осадок, нет, его не должно быть в таком количестве в этом праздничном вино, даже в самом конце. Обязательно поищу возможность попить это вино в нормальной, застольной, не дегустационной обстановке. До тех пор от рекомендации воздержусь.

Если вы подумали, что Табернер N1, который менее, чем за 50-60+ евро в Европах не найти, был самым дорогим вином на мероприятии, то вы основательно ошиблись. Venedos y Bodegas Garcia Figuero привезла два еще более «ценных» вина из Риберы дель Дуэро – Noble 2009 и Tinus 2009 (85 и 230+ евро в среднем!). Не только привезли, но и наливали. «Наливали», правда, несколько громкое слово для этого процесса, вино цедили как лекарство, даром, что не выдавали чайные ложечки для этого действа. Шутка, конечно, но может лучше бы и реально выдавали. Поскольку понять вино в таком мизерном количестве очень затруднительно: если ополощешь бокал водой, то остатки воды разведут основательно то, что накапают, не ополощешь – остатки предыдущего вина явно изменяют картинку. Так и мучился над крохами в бокале. Оба вина, несомненно, интересные, но вот стоят ли они таких денег – судить не возьмусь, уж больно в малом количестве оно отпускалось страждущим. А повезут сюда вряд ли – при выпуске что-то около 4000 и 1000 бутылок соответственно наши импортеры связываться не будут, ну если только как довесок к чему-нибудь.

Есть ли альтернативные впечатления?
Subscribe

  • Итоги 2021. Cremant d`Alsace.

    Случилась за отчётный период и пара розовых эльзасских креманов, весьма положительных, хоть и не шедевральных. Вот они. Wolfberger Rose…

  • Итоги 2021. Франция. Шампанское. N5

    А теперь – о самом замечательном бурлящем в отчётный период! Champagne Mailly Grand Cru L`Intemporelle Rose Brut 2009. ( Дата…

  • Итоги 2021. Франция. Шампанское. N4

    Продолжим о замечательном из мира шампанского! Dhondt-Grellet Selection Premier Cru Blanc de Blancs Brut Champagne. Редкий у нас гость…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments