el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Итоги 2021. Бароло.

С бароло у меня опять сложно. Примерно так же, как с бургундскими. Замечательные, да что там, просто восхитительные винные бриллианты в огромной куче… ээээ … откровенных удобрений. И никакие правила (имена, крюшные микрозоны, миллезимы) не работают. И вот стОит ли перемалывать эту малоприятную кучу в поисках редких барольных сокровищ – это вопрос вопросов, да.



Вот такие текущие барольные беды:

Poderi Rocche de Manzoni di Valentino Pianopolvere Soprano Bussia Riserva DOCG Barolo 2004.   Редкий в наших краях производитель, ещё более редкое в живой природе резервное бароло, да ещё и с акцентированием срока выдержки, составляющей семь лет – превентивно это очень и очень интересно. Тем более что от WS есть весьма серьёзные 97 баллов, да и цена совсем не детская. Огромная, почти чёрная и очень тяжёлая бутылка в псевдо-бургундском стиле; относительно скромные этикетки чуть возрастного, желтоватого цвета со скромным рисунком на главной и с необходимым минимумом общей выходной информации. Интересны разночтения оригинальных этикеток и русской контры. Так последняя утверждает, что изготовителем является Poderi Rocche de Manzoni di Valentino, в то время как ничего похожего нет в оригинальном оформлении, а изготовителем там названа Azienda Agricola Pianopolvere Soprano Bussia. Ещё на русской контре есть точная дата розлива – 23.05.2008, что позволяет предположить примерный паритет изначальной (вероятно – суммарной бочковой и бутылочной) и последующей бутылочной выдержки после выпуска в пределах обозначенных семи лет. Открыто несколько торжественно, под воскресный домашний ужин этой уже весной, с довольно разнообразным трапезным сопровождением. Цвет вина – очень тёмный, почти чёрный, практически непрозрачный, с естественным осадком разной степени подвижности (последнюю треть пришлось фильтровать). Аромат плоский, с деревянным уклоном, малой интенсивности, очень и очень разочаровывающий, вызывающий почти естественное недоверие к этому вину вообще. Вкус тоже не стал открытием – плоско, пыльно, абсолютно безфруктово (что, конечно, не есть неожиданность для неббиоло вообще, и для бароло в частности, но уж как-то совсем «без»), с дряхлым, старым телом, с откровенно скомканным и перекисленным послевкусием. Подступался к вину несколько раз, как в течение этого вечера, так и на следующий день, пытался поженить его с разными блюдами – ничего не высветилось, ничто не порадовало... Нет, через сутки вино попыталось проснуться, выдав поверх древней пыли и деревянной стружки какие-то намёки на грибы и даже заброшенную пасеку, но это был такой мизер, что его не стОит принимать всерьёз. ИО 4+. ДО 1+1+0,5+1,25+0,25=4. Шикарный для Пьемонта миллезим, серьезный производитель, заслуженное cru Bussia; в тот момент должна бы была получиться бомба. Тем более что для такого вина 16 лет и не возраст вообще. А получился просто пшик. За немалые, кстати, деньги. Еще одна мне наука по поводу Бароло!

Bersano Nirvasco DOCG Barolo 2008.   Слегка по итогам потребления такого же вина 2011 года рождения достал из тени и эту, более возрастную бутылку. Оформление точно такое же – бургундка средних статей с горельефом, черной капсулой с красным подбоем и большой белой главной этикеткой. Те же стабильные 14% спирта. На плохо сохранившейся оригинальной контре можно почерпнуть информацию о выдержке в ботти из славонского дуба, что необычно. Открыто в конце прошлого года, довольно дежурно. Внешний вид вина в бокале – между водянисто-тщедушным и средне-винным, в принципе – нормально для вина 12-летнего возраста. Редкие полупрозрачные слезки, рыжий полупрозрачный обод. В концовке нет осадка вообще. Кисло-ягодный аромат средней интенсивности ровен, почти без развития и вторичностей. Вроде бы вполне винно, но если бы так пахло летнее балковое вино из тетрапака, я бы сказал – очень прилично, но для бароло это как-то совсем несолидно. Со вкусом еще хуже: здесь кислотность (вроде бы вполне ещё приемлемая в аромате) атакует изо всех своих кислотных сил, не давая никаким вкусовым сторонам пробиться к рецепторам пьющего. И ещё: несмотря на формально совсем не великий градус, вино отчетливо пьяное, намного более бьющее по голове, чем, например, допитое накануне замечательное амароне San Cassiano Corte Guala Selezione, в котором, на минуточку, все 15,5%. С трудом и с недоумением осилил совсем не много этого странного "бароло". Вторая часть, точно как и в случае с вином 2011 года, чуть-чуть умерило свою кислую страсть, но и это не позволило вину обрести хоть малейшую привлекательность, хотя порекомендовать длинный контакт с воздухом, если встречи не избежать, естественно стОит. А так, в сумме, ещё один крутой провал от Берсано. ИО 5. ДО 1+1+0,75+1,25+0,25=4,25. Тот самый случай "barolo no name" (несмотря на известное имя винодельни), когда бессовестно эксплуатируется раскрученное защищенное наименование.

Monfalletto di Cordero di Montezemolo Monfalletto DOCG Barolo 2007Вот такое, достаточно знатное и старое бароло (92 балла от Паркера и 93 от WS) откровенно залежалось в моих запасниках. Предыдущий релиз, открытый в 2017 году, привел вашего покорного слугу просто в щенячий восторг. Захотелось повторения. Внешний вид совершенно такой же – малая, компактная тёмная бургундская бутылка от известного бутылочного производителя; золотые оригинальные этикетки, слегка восьмиугольные – красиво и традиционно. Из относительно необычного – 14,5% алкоголя. Открыто совсем недавно, дома, под весьма неожиданную не только для нас, но и для вина пиццу. Вино само по себе – предельно тёмное, почти чёрное, при этом почти без обода и с очень малозаметными слёзками. На просвет мутное, но почти без осадка в концовке. Совершенно дикий аромат как сразу после вскрытия, так и потом в бокале. Корявый, предельно "коричневый" запах, без малейшего намёка на сладкое или кислое – горькое не просто доминирует, а огнём выжигает весь ароматический спектр вокруг себя. Очень странно и совершенно не привлекательно. Очень хотелось реванша от вкуса. Но – не случилось совсем. Вкус почти полностью повторил ароматический профиль – горько, горько и ещё раз горько (ха, такое специфически свадебное вино!) Старое, полусгнившее дерево, болото, прелая полынная трава, яркая, "фронтовая" махорка, мокрые свежеспиленные сосновые сучья. Нельзя сказать, что такая органолептика не в состоянии найти своих поклонников, вполне такое допускаю, поскольку, собравшись со своими полупрофессиональными силами, постарался сохранить остатки объективности, и даже выпил вино за два долгих вечера (не самых лучших в моей жизни в винном смысле, да). Но поклонником такого бобрового, сучковатого, полуистлевшего стиля точно не стану. ИО 5. ДО 1+0,75+0,75+1,5+0,25=4,25. После вина 2006 года рождения этот монстр иначе как недоразумением назвать не берусь. Последствия ли это дополнительных бутылочных лет, или просто не повезло, бог весть, но результат налицо – один из немногих основательно уважаемых мною производителей бароло в данном случае выдал никуда не годный продукт.

Tenute Neirano Franco Serra Barolo Riserva DOCG Barolo 2006.   Данное вино довольно надолго легко в мои резервы, но естественным образом вынуто для употребления прошлой весной. Традиционная бодосская бутылка достаточно прозрачного зеленого стекла с большой чёрной этикеткой, излишняя разноцветность и разношрифтовость надписей на которой чуть омрачают общее впечатление. На главной этикетке наименование производителя сокращено до TE-NE. Нижняя часть пробки – насквозь промокшая, но цыганский штопор блестяще справился с задачей её извлечения. Вино имеет довольно блеклый уже цвет, с естественным для возраста изменением тона от иссиня-фиолетового к кирпично-коричневому; есть легкая непрозрачность, но это не стало предвестником осадка. Обод широкий, откровенно рыжий; слёзки редкие, прозрачные, с расширяющимся книзу следом. Аромат слабый, почти без ягодно-фруктовой составляющей, только со временем набирающий обороты в направлении мокрой земли, мокрого, заболоченного леса, прелого сена. Аромат интересен, но на любителя. Вкус заметно более собранный, есть-есть в нём и ягодная тема (переспелая придорожная земляника), однако больше в нём тех же природных тонов (стоячая вода, лес и земля), отменно припудренных старыми бочковыми нотами. Вкус забирает внимание, формирует строгий баланс и преимущественно коричнево-горький окрас; в финише, долгом, но не амплитудном, можно вполне разглядеть мягкие танины с легким парфюмным тоном. Совсем на излете приходят намеки на садовые цветы. К сожалению, органолептический праздник длится очень короткое время, всего-то минут пятнадцать (примерно через полчаса после вскрытия). После этого буквально на глазах вино скатывается в откровенно кислое болото, почти полностью теряя всё своё старорежимное, аристократическое обаяние. Треть вина, оставленные до следующего вечера, ожили снова примерно в той же последовательности, но ещё быстрее скатились к кислой банальности. ИО 6,5. ДО 0,75+1+1,25+2,75+0,5=6,25. Если бы была возможность зафиксировать вино в его наилучшем состоянии, было бы прекрасно (думаю, что близко к полновесным 9 баллам по ощущениям), но трудности, связанные с поиском этого короткого промежутка времени, и состояние вина после него не компенсируют очарование короткого момента. И, да, похоже на старое бургундское, капризное, своенравное и очень переменчивое.

А вот здесь – барольные украшения:

Paolo Conterno Ginestra DOCG Barolo 2006(повторный эксперимент по результатам откровенно неудачного, но подающего определенные надежды вскрытия этого же вина в 2012 году, кажется, я ранее не писал об этом). И во второй раз – существенно более вразумительная цена, чем в первый. По факту вот так случилось, что вторая бутылка легла в долгую лёжку в моих архивах и попала на стол очень заметно после, а именно в середине прошлой осени (т.е. восьмью годами позже – эка выдержка, да, и не только вина, но и моя!) Очень адекватный цвет, вполне соответствующий естественному возрасту – полупрозрачный и откровенно уже коричневый с редкими всполохами красного. Медленный, но очень глубокий и сложный аромат, абсолютно естественный и абсолютно типичный (во всяком случае – в моём понимании типичности бароло!), с очень выпуклыми грибами, сушёными, маринованными и солёными, березовым подлеском, мокрым осенним мхом, нагретым мелким песком и анчоусами. Аромат в сумме – почти божественный! Во вкусе различимы всё те же абсолютно типичные, "барольные" особенности – грибы (особенно шампиньоны), болото, подлесок, осенний мокрый лес, бабушкин заброшенный и замшелый подвал. И всё это – при полном отсутствии какого-либо намека на фрукты-ягоды! Вино сложное, капризное, исключительно для знатоков или для весьма подготовленных любителей. И с сомнительной гастрономичностью – очень трудно подобрать для такого вина адекватное сопровождение, так, чтобы ни одно ни другое не затмевало друг друга. В первый вечер выпилась половинка, а вторая (с сохранением под вакуумной пробкой в полубутылке) с удовольствием была прикончена двое суток спустя (не без повода!) ИО 9+. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Замечательное, очень типичное бароло, показательный пример тонкой грани между почти великим (как в данном случае) и смешным (как бывает с бароло довольно часто, к сожалению). Разительная разница с опытом 2012 года, наверное, дело не только в бутылочном взрослении собственно вина, но и в некотором прогрессе собственно потребителя ))).

Sandrone Luciano Cannubi Boschis DOCG Barolo 2003Из самых пыльных домашних уголков всплывают весьма почтенные уже возрастом вина. Вот такое крюшное бароло от Сандроне – одна из таких находок, явно залежавшаяся в ожидании своей участи. Оформление старых вин этого производителя традиционно очень скромное (чтобы не сказать – скряжное). Бутылка стандартная, бургундская, средне зелёного цвета, покупная; оригинальный оборот (целенаправленный на наш рынок благодаря давним связям известного импортера) – низкого качества, надписи «плывут» при соприкосновении с водой. Из забавного: русская контра обещает объем 1,5 литра! Из хорошего в оформлении – добротная длинная пробка, спокойно выдержавшая, считай, пятнадцать лет в горле. Но всё это, разумеется, не имеет отношения к главным ощущениям, к которым удалось приступить в конце прошлой зимы за домашним ужином на основе тунца. На просвет массив почти алого вина в бокале кажется чуть непрозрачным, но это не становиться осадочной проблемой в концовке – вино в прекрасном состоянии. Редкие полупрозрачные слёзки довольно стремительны, но при этом и следасты – узор их путей довольно долго виден на стекле. Аромат средней интенсивности, благородно-малиновый изначально, чуть перемещающийся со временем к луговому и деревянному тонам. Вкус – наиболее сильная сторона вина. Спелая малина и здесь составляет основу и фон, на котором сложно раскручивается драма становления кислотного скелета и благородного баланса. Вино обретает установившиеся кондиции примерно через 20 минут после вскрытия, и эти кондиции – самых аристократических и благородных кровей. Слоистость вкуса просто поражает, с каждым следующим глотком открываются все новые и новые тонкости. Шампиньоны, авокадо, цитрусовая смесь, дамские сигары, малиновый сироп, ананас, сушеные подосиновики, неожиданная мята, дижонская горчица, сосновая стружка – всего просто не перечесть. Не удивительно, что вино «улетело» за один вечер целиком и без всякого сожаления об этом с нашей стороны. ИО 9,5. ДО 0,75+1+1,5+5+1=9,25. Удивительным образом бароло иногда реанимируется в моих глазах, и вот это вино – один из лидеров барольной реконкисты! Браво!

Но на Бароло винный Пьемонт если и начинается, то точно не заканчивается. Будут ещё пьемонтские, хорошие и … разные. Не переключайтесь.


И по уже сформировавшейся традиции – вино и девушка. Глоток хорошего красного вина в состоянии сотворить настоящие чудеса. Вот вместо серых голых будней вдруг прорезался цвет, тело расцвело живыми розовыми полутонами, на лице наметилась почти леонардовская полуулыбка, а в причинно-романтическом месте появилась неожиданная роза! Охват бокала, конечно, у дамы омерзительный, но разве это главное?... (А картинки эти авторства отменного фотографа Сергея Тимощука, если что.)


Tags: 2021, barolo, italia, Бароло, Италия
Subscribe

  • Итоги 2021. GinMG Rosa Edition.

    Про каталонское джинотворение… MG GinMG Rosa Edition. Слегка спонтанный джин из Испании (точнее – из Каталонии, сейчас, как…

  • Каталония 2019-2. DO Emporda.

    Эмпорданские вина уже были не раз объектом моего неусыпного внимания (подробно серией вот отсюда в 2016 году, и еще в 2017, потом в 2018 и чуть…

  • Каталония 2019-2. Кава.

    Если вы отдыхаете в Испании и не пьете каву, то я непременно поинтересуюсь состоянием вашего здоровья. Наше здоровье – в относительном…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments