el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Итоги 2021. Красная Бургундия.

Про красную Бургундию писать грустно. Вот и очередной собравшийся со временем комплект ничем не порадовал. Т.е. вообще. Что совсем удивительно, поскольку были и вполне серьёзные варианты, а одно вино так и вообще должно было бы стать праздником. Ан – нет. В общем результате – очередное глубокое разочарование.



Domaine Jerome Sordet Les Fremiers 1-er Cru AOC Pommard 1-er Cru 2005.   Удивительно большая размером и весом для классической Бургундии бутылка тёмного коричневого стекла. В остальном оформление более чем традиционное – типичная для региона большая, светлая этикетка, содержащая всю необходимую выходную информацию. Контра только отечественная, традиционно для импортера минималистичная. Открыто внезапно, ковидным апрелем, почему-то захотелось именно бургундского, а эта бутылка оказалась самой близкой. Извлеченная не без труда пробка оказалась смоченной и окрашенной вином с одной стороны, т.е. имел место дополнительный контакт с внешним воздухом. Настораживающего запаха от изъятой пробки не было и в помине, но вот аромат из горлышка настораживал. Настороженность только усилилась после розлива по бокалам. Вино в бокале визуально очень старое, с заметным коричневым уклоном и некоторым намеком на непрозрачную взвесь. А случилась банальная "пробка", к большому сожалению. Далее всё совершенно по учебнику – первые глотки позволили успеть вдохнуть намёки на некогда серьезный аромат и, главное, вкусить богатейший бэкграунд, который изначально был заложен в вине – старый дуб, спелые жёлуди, мокрая земля, даже осенняя грязь, пионерский желудевый кофе из далекого детства, ваниль, прелая трава (при абсолютном отсутствии какого либо намёка на фрукты-ягоды, но с серьезным запасом внутренней кислотности). Но всё это потенциально положительное в течение пары следующих минут накрыла та самая "пробочная" волна, не позволившая не то, чтобы получать от вина удовольствие, но и вообще пить его. Так что почти всё содержимое бутылки направилось в домашнюю сантехнику. Без оценки, разумеется, но очень, очень жаль.

Laboure-Roi Gevrey Chambertin AC Gevrey Chambertin 2010.   Ещё одна (и, кажется, последняя) бутылка от этого, весьма проблемного производителя. Правда, по утверждению поставщика, проблемы давно в прошлом, но и новые красные релизы пока меня не радовали. Вся линейка выдержана в едином стиле, на расстоянии их можно попытаться различить разве что по цвету капсул. Открыто в порядке естественной живой очереди, уже осенью, в пятницу, после напряженной трудовой недели, под остатки пиццы, трепетно подогретой супругой. Цвет – вполне естественный, слабой насыщенности, малиновой палитры, с едва заметной мутноватой поволокой, делающей вино чуть склонным к тонам масляной сиены. Слёзок почти не видно (хотя они есть), зато обод – откровенно рыжий – поражает своей неожиданной шириной. Органолептика откровенно слабая по всем статьям: аромат мал до неприличия, хоть и пытается намекать на какой-то баланс, а со вкусом совсем беда – не то, чтобы его нет, он вполне есть, но это то самое, совершенно "неопределенное" винное впечатление, которое характерно для усредненных, слабых вин без роду и племени. Где тут Шамбертен, пусть даже и Живри – мне совершенно не понятно; примерно так же могут выглядеть массовые вина без отчетливых сортовых, а уж тем более – терруарных признаков, хоть из Италии, хоть из Испании, хоть из Чили, да, даже из России (никого таким посылом не хочу обидеть). Понятно, что в надежде на "спящую красавицу" большая половина вина была оставлена на сутки под вакуумом. Ничем положительным это не закончилось – всё та же вялость, всё та же неопределенность, всё то же ощущение винной обманки. ИО 4,5. ДО 1+0,75+0,5+1,25+0,25=3,75. Очевидно, что понимающие знатоки, надев соответствующее выражение на лицо, спросят меня – что ты мол хочешь от деревенской бургундии? Да нет, я давно уже ничего от неё не хочу. Просто желаю понять, за что виноделы просят, а главное – за что потребители отдают такие невменяемо большие деньги за базовые бургундские? Да, "минное поле", да, "нужно знать и понимать". Но ведь и такое невзрачное поило вполне себе серьезно распродается, по 50+ европейских дензнаков. Вот в чём бургундский парадокс.

Chanson Pere & Fils Brouilly AOC Brouilly 2011Интересный опыт – совсем уже дауншифтинг по-бургундски – базовое деревенское вино из заштатного аппеласьона Божоле от далеко не самого известного и сильного негоцианта. Снобы скривятся лицом, какая же это на фиг Бургундия. Сложно с ними не согласиться. Хотя исторически это Бургундия, да и гамэ как-никак в далёком прошлом – бургундский сорт. И вот, захотелось попробовать. Потом желание как-то рассосалось, и бутылка закатилась куда-то в пыльный угол. Но при очередной инвентаризации попалась на глаза, почему бы не помазахизничать чуть-чуть. Простецкая бутылка с простецкой же белой этикеткой и чёрной касулой; 13% алкоголя в 100-процентном пино. Ха-ха, именно так считает русская контра, хотя, разумеется, перед нами 100-процентный гамэ. Открыто с друзьями ещё до пандемии, с одной стороны – с некоторыми сомнениями (из-за чего взял с собой тогда резервное вино на всякий случай), с другой – с тем самым академическим интересом. Вполне естественный цвет для полежавшего «бургундского» – не сильной плотности фиолетово-коричневый с намёком на пыльную уже поволоку. Почти без обода, с редкими полупрозрачными слезками, сохраняющими удивительную регулярность. Аромат, пожалуй, самое интересное место; в нём естественный для региона фон (парфюм и цветочки) довольно симпатично обрамлён деревенскими мотивами и спелой клюквой. Но вот вкус почти сразу же всё испортил – кислотность откровенно умирающего уже вина забивает рецепторы. И только неприятные, какие-то гнилостные тона прорываются где-то на периферии послевкусия. После вкусового впечатления запах как будто бы тоже деградирует; впрочем, значительный промежуток приводит аромат в исходное состояние. Полубутылка второго вечера не принесла радости – кисло, пыльно, напряженно и не вкусно. ИО 4. ДО 0,75+0,75+1,5+1+0,25=4,25. Даже для винного мазохиста это слишком. Даже почти даром. Хотя в качестве винного парфюма это можно использовать. Но не более.

Egly-Ouriet Ambonnay Rouge Cuvee des Grands Cotes Vieilles Vignes AC Coteaux Champenois 2009.   Странное вино, попавшее ко мне не просто случайно, а в каком-то угарном поиске чего-то нестандартного, нетрадиционного, редкого. Разумеется, это не совсем бургундское, а если строго – совсем нет. Но шансов набрать на сравнительный отчёт красных тихих из Шампани у меня чуть более нуля (скорее – ноль, с учётом этого результата), а вино всё-таки из пино нуара, да и произошло относительно недалеко от Бургундии. И вот поэтому – встречайте "шампанское" без пузырьков, а именно – тихое красное вино из чистого пино нуара из самого сердца производства шампанских вин – вполне официального терруара Кот Шампенуа, да ещё и не от последнего шампанского Дома. А, каково? Нет, я понимаю мозгой, что для профи это – банальная истина, изучаемая на начальном сомельином уровне. Но вы, друзья, читающие эти строки, скажите, положа руку на благословенный живот, много ли вам довелось пробовать вин из этого региона? А? Ну вот и я примерно в таком же ступоре много лет назад решился на покупку, а вот теперь посчитал, что хранить далее это редкое и зело дорогое удовольствие нет никакого смысла. Открыто под определённые танцы с бубнами (в виде довольно разнообразного и отчетливо пинонуарного стола) в конце лета, дома, в субботу. Довольно большая и довольно увесистая тёмная бутылка, только формой своей напоминающая о Бургундии, очень, кстати, похоже на общий шампанский стандарт, в том числе и толщиной стекла. Большая, бургундская строем и стилем письма светлая этикетка, тёмно-красная капсула очень серьезного, благородного олова. Пробка сидела в узком горлышке довольно плотно, но постепенно сдалась профессиональному цыгану. Цвет – возрастной, слегка расхлябанный, практически уже совсем охренно-коричневый, с очевидной поволокой непрозрачности, с бледно-рыжим ободом и очень редкими (буквально – менее 6-7 по всему бокальному ободу), узкими и прозрачными слезками. Удивительно, но аромата практически нет. Т.е., разумеется, намёк на запах всё-таки присутствует, но этот намёк настолько гомеопатичен, что принимать его в расчёт практически невозможно. Вкус более очевиден, хотя плотностью и глубиной он совсем не богат. Вкус на самом деле очень странен – он уходит в слабоамплитудную зону намёков на сосновые шишки, деревенское гумно, прелую траву и общий болотистый застой. Фруктов и ягод нет, как нет и парфима с цветочками. Признать это вино испорченным (и доказать это) сможет разве что очень подкованный винный сноб. Нет, вино вполне есть, но удовольствие оно не доставляет никакого. Половинка была оставлена на подумать под вакуумом на пару суток, и этот период пошел вину на пользу – чуть-чуть появился аромат (всё о том же – осенняя деревня), чуть облагородился вкус (но опять-таки всё в том же, "болдинском", направлении). ИО 5+. ДО 1+0,5+0,5+2,25+0,25=4,5. Как по мне, так это полный провал и полное недоумение. Странная "недобургундия" за совершенно неадекватные даже для "бургундии" деньги. И никакие "Гран Кот" и "старые лозы" в названии не могут служить оправданием для столь раздутой цены. Мимо, абсолютно.

Albert Bichot Domaine du Clos Frantin AC Richebourg Grand Cru 2005.   Стандартное, узнаваемое оформление относительно крупной бургундской бутылки, барочное оформление этикетки и коричневая фирменная капсула формируют типично терруарный внешний вид. Открыто по личному знаменательному поводу в середине лета (правда, после старого розового Deutz и нескольких капель сорокалетнего тони от Gran Cruz, гулять, так гулять, да!) Пробка в отличном состоянии, несмотря на солидный возраст. А вот внешний вид – весьма стариковский, вино имеет коричневый цвет, потерянную уже прозрачность, узкий оранжевый обод и редкие, тоже откровенно рыжие слёзки, довольно быстрые. Аромат слабый при вскрытии, чуть оживает в бокале, выдавливая из себя характерную малину, менее характерную красную смородину, чуть дыма и парфюма, но все это – в довольно субтильных дозах. Но самая слабая сторона вина это вкус. Нет, в принципе с вином все в порядке – есть минимально необходимая кислотность, есть намек на баланс, есть некоторый объем в теле и есть сладковатое, но вполне типичное послевкусие. Придраться, по сути, не к чему, есть вино. Но, други мои, это же старый Ришбург, это же бургундский топ с заоблачной ценой, пусть не лучшего года и не самого крутого производителя, но здесь же каждая ягодка, каждый листик, да что там – каждая какашка самой распоследней винной улитки должны благоухать покруче Дольче с Габаной!... В глубоком недоумении крутил вино в бокале, надеясь разбудить в нем чудо, никакого результата. Изолировал от еды (а это была курица в меду – не самое симпатичное соседство для любого вина), опять-таки безрезультатно. Оставил две трети вина в оригинальной бутылке под вакуумом до следующего вечера – совершенно такой же результат. Вино, вот оно, вроде бы и есть, а впечатления от него – нет. С учетом этикетки и общих ожиданий – полнейший провал. ИО 6. ДО 1+1+1+2,25+0,25=5,5. Вполне себе вино, если убрать из ценника пару порядков. А так... Вполне допускаю, что дело не в вине, а во мне, ну вот не хочет бургундское поворачиваться ко мне своей восхитительной стороной, хоть тресни. Но, коли это так, зачем мучить себя и вино, благо других вариантов до кучи. К сожалению, в давнем ажиотаже накупил в угаре некоторое количество подобных топов, хочешь-не-хочешь, придется постепенно испить эту бургундскую чашу до дна.

Domaine Claude Dugat Gevrey-Chambertin AOC Gevrey-Chambertin 2008.   Интригующее вино, не представленное в России, привезенное частным образом. Удивительное единение Паркера и WS в оценках, а именно 91 балл, правда, довольно давно. Классическое бургундское оформление – и формой, и большой светлой готической этикеткой, и тёмно-бордовой капсулой. Открыто довольно осознанно, именно в желании сопроводить прекрасную курицу, в субботу, уже в начале этого года. Пробка выглядит после изъятия слегка подтёкшей, но само вскрытие прошло без проблем (использовался цыган). Вполне адекватный цвет, красно-фиолетовый, средней степени прозрачности, но без малейшего намёка на какой-либо осадок. Очень серьезный аромат, делающий честь этому уже основательно полежавшему вину – полупрозрачный красно-ягодный фон украшен разнообразной экзотикой типа цитрусовых, лёгких табачных, слегка травянистых тонов. Второй волной приходит парфюм, но это не напрягает, поскольку выглядит разнообразно и тонко. Лилия, гладиолус, астра, полевая ромашка – это как минимум было выявлено во второй ароматической волне. Вкус на фоне аромат выглядит заметно более приземленным; самый главный его минус – возрастная потеря кислотности. Нет, не насовсем, есть кислотные следы, но их как-то недостаточно, чтобы собрать вокруг себя воедино вкусовой портрет этого Шамбертена. Тем не менее, вкус присутствует, в теле есть определенный объем, скрашенный малиновым отсветом, есть довольно стабильное послевкусие, средней длины, но довольно богатое вторичностью в виде табачных мотивов, перезрелой земляники, киви и осоки. Вино привлекательно, обладает достаточной питкостью, но естественно сомнительной гастрономичностью. И именно из-за дефицита кислотности. Тем не менее, вино почти было выпито (осталось менее 250мл) в гордом одиночестве, чему в немалой степени способствовал малый градус (13% формально, но, думаю, реально он уже меньше). ИО 7,5+. ДО 1+1+1,75+3+0,75=7,5. Странное, противоречивое впечатление. С одной стороны, вино питкое и ароматное, для понюхать в значительной мере больше, чем для попить. С другой, кислотный провал, похоже, это даже хуже молодящейся и играющей переизбытком кислотности. Лёгкий, но минус, все-таки.






Ну, раз мы в этот раз о бургундском, давайте присмотримся к бургундским же бокалам в руках милых дам. Про хват бокала у первой (от которой осталось в кадре только часть античного торса) – не повторяюсь, баловство одно. Мне в данном случае примечателен объём налитого вина. Тут не забалуешь, учитывая возможный объем правильного бургундского бокала и в соотношении с девушкиной ладошкой, в стекле минимум пол бутылки, а возможно – и больше. Кстати и удержать такое за тонкую бокальную ножку очень трудно. Убойная доза во всех отношениях, а с учетом тотальной обнаженности, как не вспомнить всяческую ветхозаветную древность

На этом фоне вторая девушка выглядит более чем адекватно – и держит бургундский бокал изысканно, и вина в нём правильное количество. А то, что ей слегка жарко от выпитого, так это же вполне естественно, не правда ли?
Tags: 2021, beaujolais, bourgogne, brouilly, coteaux champenois, france, gevrey-chambertin, pommard, richebourg, Бургундия, Франция, для взрослых
Subscribe

  • Итоги 2021. Прочий красный Пьемонт.

    Неожиданно «прочий красный Пьемонт» (без двух больших местных «Б») порадовал в сумме качеством и разнообразием. Конечно,…

  • Итоги 2021. Бароло.

    С бароло у меня опять сложно. Примерно так же, как с бургундскими. Замечательные, да что там, просто восхитительные винные бриллианты в огромной…

  • Итоги 2021. Красные австралийские.

    Подоспели красные австралийские. С ними у меня сложно. В том плане, что моя любовь к вину практически всерьез начиналась именно с мощных…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 37 comments

  • Итоги 2021. Прочий красный Пьемонт.

    Неожиданно «прочий красный Пьемонт» (без двух больших местных «Б») порадовал в сумме качеством и разнообразием. Конечно,…

  • Итоги 2021. Бароло.

    С бароло у меня опять сложно. Примерно так же, как с бургундскими. Замечательные, да что там, просто восхитительные винные бриллианты в огромной…

  • Итоги 2021. Красные австралийские.

    Подоспели красные австралийские. С ними у меня сложно. В том плане, что моя любовь к вину практически всерьез начиналась именно с мощных…