el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Вина Аликанте. 5. Bodega Castano и Bodegas Sierra Salinas.

Вторым местом паломничества в этот день случилось мегапроизводство Bodega Castano в Йекле. Как так, возмутиться просвященный читатель - ты же путешествуешь по Аликанте, при чем тут Йекла, это не только другая провинция, это вообще другое сообщество. И будет совершенно прав. Ехали мы в известную аликантскую бодегу Sierra Salinas, но её хозяева – семья Кастаньо (разумеется, в лице местных управленцев), любезно пригласили нас в свое главное производство в Йекле, рядом ведь совсем, буквально несколько километров. Получилась работа на контрасте. Bodega Castano – массовое промышленное производство с годовым объемом до 2,5 млн. бутылок. 500 своих гектар виноградников и еще не мерено привлеченного материала. Здесь все поставлено на промышленный поток: огромные (я таких еще не видел) ферментационные чаны, пневматические каналы для перекачки виноматериала, не останавливающиеся линии розлива и упаковки, огромный парк бочек французского дуба разных размеров. Больше всего меня поразили отстойные (не в смысле плохие, а в прямом смысле для отстоя) бетонные емкости для демпфирования потока виноматериала в период сбора урожая. Т.е. вино ферментируется, выдерживается, если требуется, например, в стальных емкостях, и в уже готовом для бутилирования виде помещается в эти чаны в ожидании освобождения линии бутилирования. Как нам по секрету сказали на производстве, на самом деле это вино ждет заказчиков и может храниться в таком виде несколько месяцев. Основа основ – дешёвое массовое вино в ценовом диапазоне от 4 до 10 евро. Плюс несколько линеек более высокой гаммы, для разнообразия. Возят, кстати, вино в Россию.

Вход в мегапроизводство:



Часть бочкового парка хозяйства:



Чтобы дважды не вставать (к дегустационному столику), нам было предложено осмотреть Bodegas Sierra Salinas, а потом вернуться в Йеклу для совместного дегустирования. Поскольку априори как правило в таких дегустационных сетах предлагают базовые вина, мы с радостью согласились. Сопровождающая сеньора по имени Исабелла сажает нас в фирменную машинку и везет в обратном направлении. Действительно,  менее десяти минут, и мы на месте.

Bodegas Sierra Salinas. Отдельный проект семьи Кастано в соседней провинции Аликанте, запущенный в 2000 году приобретением нескольких участков со старыми лозами. Абсолютно противоположный подход базовому производству в Йекле: небольшая долина на отлогах этих самых гор Салинас почти полностью засажена разнообразной лозой – здесь вездесущий монастрель (50% посадок, средний возраст лоз 30 лет), более юные (15 лет) каберне, пти вердо и несколько неожиданная гарнача тинторера, она же в девичестве аликанте буше. Современная и весьма красивая винодельня, аккуратно интегрированная в пригорок для обеспечения гравитационного характера движения винограда и виноматериала по этапам производства. Все очень спокойно, идет подготовка к сбору урожая, совсем не похоже на промышленный характер материнской компании. Чинно, чисто, продуманно и научно обосновано – очень похоже по подходу на El Seque, и тоже навевает непричесанные мысли о надеждах хозяев на паго-признание. Плюс современная лаборатория, плюс очень симпатичный зальчик для таких вот туристических дегустаций (могут принимать и мероприятия, например, свадьбы). Но более всего поражает специальная комната для профессиональных винных мероприятий – длинный белый стол со встроенными плевательницами; такого я еще нигде не видел.

Во всем этом есть одна прелюбопытнейшая особенность. Дело в том, что подъезжая почти вплотную к винодельне, мы пересекаем реальную границу между сообществом Мурсия (и, соответственно, DO Yecla) и Валенсийским сообществом (и, соответственно, DO Alicante). В живой природе граница четко обозначена значительным изменением качества дороги – в Аликанте дорога существенно лучше, провинция туристическая, а значит, более богатая. Прямо как у нас при пересечении границ Ленинградской и Псковской областей (все в этом мире одинаково). Так вот, виноградники Sierra Salinas лежат точно на этой самой границе, не только двух провинций и сообществ, но и на границе двух DO. Прямо вот так грядка лоз аккуратно пересекает эту границу, совершенно не задумываясь о последствиях. Логично предположить, что винодельня выпускает вина под шапкой двух регулирующих советов. Ан нет, все вина Sierra Salinas относятся к DO Alicante. Как так, спрашиваем, граница то нарушена. Немного смущаясь, Исабель объясняет, что каждый год, в качестве исключения, винодельня запрашивает разрешение на легкое нарушение существующих границ и законодательств, в бодегу приезжает специальная комиссия от двух регулирующих советов, которая и принимает соответствующее необходимое положительное решение… С одной стороны, все правильно, единый участок с единым почвенным составом (кстати, limestone с бедной органикой) и климатом, на кой ляд по середине гряды его делить на зоны и подзоны, с другой, что это за искусственное разделение на винодельческие регионы в соответствии с почти государственными границами. Что-то похожее уже встречалось, кажется вокруг наделов Йошки Гравнера на границе Италии.

Вот так футуристически выглядит винодельня снаружи:



Бочковой парк винодельни:



Граница с соседней Мурсией:



Дегустационный зал:



Профессиональный дегустационный зал:



Возвращаемся в Castano. Здесь собственно магазин со всей винной и сопровождающей продукцией и дегустационный мини-погреб, очень симпатично оформленный. Нам предлагают четыре вина в сопровождении большой тарелки хамона, орехов и сухофруктов – весьма выглядит приветливо. Мне показалось, что по ходу нашего общения в двух винодельнях гид Исабель слегка подкорректировала дегустационный сет, только одно вино представляло базовую линейку, остальные были рангом повыше. Базовым оказалась белая смесь Castano из макабео и шардоне 2012 года из естественно DO Yecla. Очень ладно скроенное вино, достаточно охлажденное перед подачей, высокая кислотность оттенена сладковатыми дынными и легкими цветочными тонами. Плюс к этому чудесный аромат с отсылкой к пчелкам и их меду, плюс явное развитие по мере потребления (а нас никто в общем не торопил, что было замечательно само по себе). И за это все просят менее 5 евро! Это просто чистое туше, победа нокаутом. Очень хорошее вино за смешные деньги. Зная особенность своих рецепторов плохо воспринимать красное после хорошего белого активно закусываю чем бог послал и с тоской гляжу на приготовленные монастрели, ну никуда от них не деться. (Справедливости ради второй подход к этому вину дома в отеле дал чуть менее впечатляющий результат, но там не успели охладить как надо, да и сопровождение было не ахти. Но все равно – вино имеет удивительный уровень «белого» качества для цены в 5 евро!)

Castano Hecula Monastrell 2011 – визитная карточка бодеги, даже изображенное на здании производства, описание обещает разнообразные черные ягоды, черный перец, полное тело и длинное послевкусие. Ни фига. Обычный монастрель ясельного возраста с яркой фруктовой атакой и следами минералов в теле. Послевкусие слабое, невыразительное. 4 с трудом.

Sierra Salinas Puerto Salinas (информация о годе утрачена) – третья этикетка бодеги. (Нам любезно пропустили четвертое, самое базовое – MO с минимальной четырехмесячной выдержкой. Кстати, несмотря на «базовость» и непритязательность, это вино за 2006 год получило 90 баллов у Паркера (скорее – Миллера), а за 2008 – 89 у Пенина.) Итак Пуэрто: 80% монастреля, 13% каберне и 7% гарначи тинторера, 15 месяцев во французском дубе, без осветления и фильтрации. Заметно лучше предыдущего монастреля от Castano, но совсем не так, чтобы захватило дух. Все тот же активный фрукт, все та же откровенная соленость в теле, послевкусие правда заметно длиннее, да и аромат почище. Но все равно, далеко не фонтан. 5,5 с небольшим плюсом. Хотя уже вполне похоже на вино. И если с каждым поднятием планки вино будет прибавлять по полтора балла, на пике должно стать совсем не плохо. Но это уже на потом. Градуса, кстати, довольно много (15%), но при быстрой дегустации он не сильно заметен.

Четвертым вином было десертное Castano Monastrel Dulce 2010. Я было стал отказываться, но Исабель была столь настойчива, что пришлось подчиниться. Не могу отказать этому вину во вполне определенной степени внутреннего благородства, опять стремление к порто-стайл, максимальное завяливание ягод на лозе, остановка ферментации спиртом. В результате 16% алкоголя при 180 граммах сахара. Но не это главное – главное финик и отчетливый инжир – визитка передержанного на лозе монастреля. Некоторым нравится… 13,5 евро за полулитровую бутылку – выглядит для любителей такого вина более чем привлекательно.

Пример правильной дегустации:



Вина этого хозяйства



Но, разумеется, не эти вина тревожат нашу душу. А два старших вина линейки Sierra Salinas. Которые мы, ничуть не смущаясь, берем в магазине на потом, раз здесь не наливают. Первое – Mira Salinas 2009. Купаж меняется от года к году, но его основу всегда составляет все тот же монастрель (57-70%), приправленный каберне (20-33%) и совсем капелькой гарначи тинторера (10%). Сильно ограниченная урожайность со старых лоз (30 лет) монастреля и гарначи, каберне несколько моложе – 13 лет. 20 месяцев во французских баррелях без осветления и фильтрации. 15% спирта. Регулярные паркеровские баллы на уровне 91-93, а урожай 2006 награжден 93 баллами Пенина. Нам продают то, что есть сейчас – 2009 год, вроде бы баллами пока не отмеченный. Открывалось с ожиданиями. Которые совершенно не оправдались. Было полное ощущение, что эта Mira и пробованный ранее Puerto разлиты из одной бочки, точное повторение ощущений. Правда, поскольку внимательно потребляется целая бутылка – градус даёт себя знать довольно быстро. Странное ощущение, как будто ты ребенок, тебе дали конфетку, а оказался пустой фантик… Те же 5,5 с плюсом. При цене 19 евро на винодельне это – никуда не годится.

Остается еще топовый вариант Salinas 1237 2007 года. Цифра соответствует высоте близлежащей вершины над уровнем моря. Во-первых, потому, что это вино – действительно топовое, 95 баллов Паркера за 2004 год (ЕМНИП – максимальная паркеровская оценка для вина из Аликанте), плюс 94 балла Пенина именно за 2007 год, ну не могут быть эти оценки совсем на пустом месте. Во-вторых (и это главное!), это купаж не на основе монастреля, а наоборот, на основе примерно поровну каберне (лозам более 20 лет) и гарначи тинторера (лозам более 45 лет!) с небольшой добавкой 30-летнего монастреля, ну не могут тут ребята никак без него. Огроменная и тяжеленная бутылка в духе новосветских блокбастеров. Аромат внушителен при вскрытии (черная ягода и дым), но малоподвижен после. Вкус прибивает к земле – мощная и очень агрессивная фруктовая атака, пышное и алкогольное тело и минерально-соленое, очень странное послевкусие. Ощущение, что старый монастрель, поженившись на еще более старой гарначе, напрочь убил каберне, нет тут его составляющих во вкусе почти совсем. Если бы не умел читать, решил бы, что это какой-нибудь странноватый GSM из австралийской глубинки – настолько необычное от вина впечатление. Бутылка потреблялась медленно, стремясь вытащить все-таки на свет божий то, что определило высокий пениновый балл, но нет, практически ничего нового и к ее завершению. Обман, кругом обман. 6 баллов с небольшим плюсом, что для потерянных кровных 55 евро (это цена на винодельне! – а они гордятся тем, что вино продается только в винных бутиках, страшно подумать, что там за него просят…) – так просто полный провал.

Вина от Sierra Salinas:


Tags: alicante, bodegas castano, sierra salinas, Аликанте
Subscribe

  • Итоги 2021. Cruxland Gin.

    Warshay Investment Cruxland Gin Paarl SA. Весьма нестандартноеное оформление собственно очень уж необычного джина, да, он аж из Южной…

  • Итоги 2019. ЮАР.

    Я по-крупному довольно хорошо отношусь к южно-африканскому виноделию. Но в этом году моя расслабленность была наказана появлением на моем столе…

  • Итоги 2018. ЮАР.

    Отличные африканские вина : Bellingham The Bernard Series Small Barrel SMV Costal Region 2011. Любопытный ронский купаж ( шираз,…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments