el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Итоги 2020. Аргентина. Часть 1 - неудачная.

Собралось кое-что по аргентинским, пришло время и для них. Для начала – про не самые симпатичные. Но это только для начала. Будет и на аргентинской улице праздник, да еще какой!



Yacochuya Yacochuya Valley of Cafayate Argentina 2004.   Вино 2004 года было открыто по одному безумно печальному поводу очень давно – в конце декабря 2011, отсюда и соответствующее тогда настроение. Акцентированный аромат при вскрытии – довольно жестко и не очень округло, если можно так сказать. Темный концентрированный цвет – типично винный, темно-красный с фиолетовым отливом. Обод не очевиден, как ни странно это прозвучит, слезки тоже слегка запаздывают. Первый вкус делает упор на общей концентрации всего, что только можно представить себе в вине – ягод, кислотности, структуры, обертонов, дерева, алкоголя и пр. Вот именно та самая "бомба" по Паркеру, ни убавить, ни прибавить. Второй вкус переводит вино в "чернильную" фазу, т.е. вот в плато как-то сразу очевидно, что это перекормленный стероидами новосветский образчик. Вот наверняка у такого предельно узнаваемого стиля найдутся свои апологеты, но я не из нашего числа – настолько все выпукло, акцентировано и даже – гипертрофированно, что вино невозможно воспринимать в формате вина: все слишком сложно, и слишком наружу. Вино не питкое, как можно наслаждаться сухим вином с зашкаливающим портвейновым градусом (16,4%, Карл!), вино не вкусное, настолько все напоказ, вино представляет собой некий концепт, некую сверхидею суперконцентрированного вина, это интересно как явление, но это не интересно как вино. СО 3,5. ОО 1+1+0,5+1,25+0=3,75. Тот самый случай, когда каждое составляющее вина не так уж и плохо, но в сумме вылепляется некоторый монструозный образ, который к винному миру наслаждения жизнью не имеет никакого отношения. Трудно говорить о трапезном сопровождение, вино настолько поражено нарциссовым комплексом, что никакое блюдо не будет ему под стать. М.б. дижестивный вариант – это наименьшее из возможных зол, но хороший портвейн или херес очевидно будут предпочтительнее. (Кстати, я уже сталкивался с этим вином ранее и даже чуть писал о нем тут, уже тогда – с определенным непониманием). Резкий, раздражающий контраст с восторгом, которое в прошлом году вызвало вино 2009 года. Но вот так получилось. Про Якочуйю хорошо будет еще – не отключайтесь…

Puerto Ancona La Posta Angel Paulucci Malbec Mendoza 2016.   Если бы не великолепные сира старшей линейки производителя Luca Laborde, данное вино вряд попало ко мне на стол. Но вот решил, что и бюджетная линейка должна быть на уровне… Почти классическая бутылка средне-зеленого стекла с весьма аляповатой этикеткой в духе американских комиксов со ссылкой на старый автомобиль модели 1933 года. Забегая вперед – дешевая прессованная пробка. Немного настораживал градус – 13% – что весьма скромно для аргентинского мальбека, даже в бюджетном классе. Причем градус отдельно допечатан на контр-этикетке – копеечная, но очевидная экономия. Открыто дежурно на полуделовом обеде в конце января. Цвет – отменный, темно-фиолетовый, практически непрозрачный, но без малейшего намека на помутнение; обод яркий, тёмно-розовый; слезки редкие, темные, средней степени подвижности. Вид вина в бокале более чем серьезен. А вот остальное – так себе. Аромат основательного объема очень однобок – горько-коричневое могучим дубовым напором не оставляет камня на камне от попыток вина построить баланс и показать какие-нибудь достоинства. Почти то же самое происходит со вкусом – горько, задублено, фенольно, танинно уже в теле, танинно и в послевкусии. Причем танинно не по доброму – никакой шелковости, игривости и вторичности, все дубом в лоб. А выдержка всего-то 10 месяцев, но, похоже, что не только в новом, ни и в каком-то безумно обжаренном дубе. Гастрономичности, понятно, почти ноль, т.е. вино можно пить за столом, но это как-то происходит параллельно с едой. ИО 5. ДО 0,75+1+0,75+1,75+0,25=4,5. В принципе, это вполне нормальное вино для бюджетного сектора, только вот в европах это более 15 евро, т.е. это уже как бы топ бюджетного сектора, так что результат нужно считать провальным. Цена у нас на полке (около 2000) – просто смехотворна. Можно ли вино пить – конечно, но вот стОит ли – это вряд ли.

Bodega Antigal One La Dolores Vineyard Malbec 2010.   Топовый мальбек производителя упакован в гигантскую размером и весом темную бутылку коричневого стекла с металлическими наклейками вместо главной этикетки – собственно «номер» в виде клепанной единицы и под ним название винодельни. Скорее напыщенно, чем просто солидно. Хотя и придраться особо не к чему, а если кажется, что в оформлении перебор, не бери вино и всё тут. Вроде бы – лимитированная серия, вроде бы оригинальная контра подразумевает индивидуальный номер – но вот нет его почему-то. 24 месяца дубовой выдержки, при этом 65% дуба из Франции, а 35% – из Америки. Открыто в конце марта не сильно празднично, но и не совсем буднично. Ожидаемо иссиня-черный цвет формирует очень увесистый внешний вид вина в бокале. Узенький ярко-красный обод и тонкие, регулярные слезки, стремительные поначалу и замедляющиеся к финишу довершают картину. Аромат мощный, даже слегка жёсткий. В нем нет ни капли ожидаемого фрукта, зато есть суровый коричнево-горький напор. Изрядно поддержанный и алкогольным началом. Попытки рассмотреть что-то тонкое и изящное в этом штормоподобном напоре заранее обречены на неудачу. Примерно та же история и со вкусом – огромное горькое, жёвкое тело, монолитное само по себе настолько, что никакой ему кислотный скелет и не нужен. Пить это тяжело, гастрономия скорее отрицательная, но и вином для коктейльной пати этот напиток назвать трудно, уж больно он некоммуникабелен в своей горькой твердолобости. Нет, разумеется, продвинутый винный фрик, воспитанный на «бомбах» Паркера, вполне в состоянии получить извращенное удовлетворение и от такого монстра, но на вкус и цвет фломастеры разные. Да и все-таки паркеровские бомбы несли в себе значительный сладкий заряд, а здесь его ну совсем чуть. Да, вино по мере потребления (и особенно – на второй день) слегка сглаживается, чуть «размякает», но это не делает его потребление заметно более комфортным (если исходить из усредненного винного впечатления). ИО 5,5. ДО 1+1+0,75+2+0,5=5,25. С учетом цены – полный провал. С другой стороны, от великого до смешного – один шаг. И именно этот шаг сделал производитель, выдавливая из своего лучшего виноградника все фенольно-алкогольные соки. Уверен, что у этого стиля и конкретно у этого вина есть рьяные поклонники. Но я не из их когорты. (BTW: примечательно, что более года назад, а именно в начале января 2019, было выпито вино предыдущего выпуска, 2008 года урожая, и, несмотря на отсутствие конкретных записей, оно оставило очень даже замечательное впечатление, несмотря на напор и натиск. Что случилось с вот этим, младшим братом – мне не ведомо!)

Bodega Chacra Treinta y Dos Pinot Noir Patagonia 2010.    Топовое вино очень южной и, соответственно, очень холодной винодельни, выпускаемое небольшим количеством (для справки, в 2010 году – 4948 бутылок и 150 магнумов), дорого, для своих, для знатоков и любителей "патагонского" стиля выделки пино нуара. Полировано 22 месяца во французских баррелях. "Всего" 12% алкоголя – какой нектар для нежных ушей поклонников столь сдержанного градуса! Предельно скромное, но при этом вполне информативное оформление небольшой темной бутылки, естественно бургундской формы. Открыто в межпраздничном режиме в начале мая, определенно – с ожиданиями. Цвет вполне приличный для полежавшего пино – ещё полный фиолетового, но уже с определенными сборами на пути к возрастному коричневому. Есть легкое ощущение начала естественной потери прозрачности, но нет, нельзя не отметить вполне приличное общее состояние вина с внешней стороны. Обод узкий, уже чуть оранжевый, слезки редкие, прозрачные, разновеликие и разноскоростные. Аромат поначалу очень слабый, но минут через десять начинает формироваться уверенный профиль, основанный на всём что угодно кроме фруктов, ягод и цветов. Можно различить откровенные животные тона, мокрый щебень, мятую июльскую траву, деревенскую непролазную грязь после ливня, махорку и нюхательный табак. Очень не по-винному отстраненно, хотя пино есть пино. И вот если бы при таком аромате вино выдало во вкусе на контрасте заманчивую фруктовость, тонкую ягодность или хотя бы интригующий парфюм, я бы, наверное, аплодировал... Но нет, во вкусе оказалось удивительное схожее продолжение аромата, правда теперь грязь и земля вылезли на первое место, умами следовало далее, табак скомкался до сигарет "Друг", а в теле и, особенно, в послевкусии проснулась бескрайняя и очень пыльная украинская степь, выжжено сухая, сухостойная, жаркая, безводная. Субъективно есть очень странное впечатление водицы из знаменитого сказочного копытца. Вино совсем не пошло в первый вечер, но и второй подход сутки спустя не дал серьезных изменений, ну м.б. умами поборолось за первое место с мокрой землей и сухой пылью. ИО 6,5+. ДО 1+1+1+2,75+0,5=6,25. Понимаю, что это – концепт, понимаю, что и такой стиль не просто имеет право на существование, но и может быть обласкан поклонниками. Но я точно не отношусь к их числу. И вот 90 баллов как от Танзера, так и те же 90 от Галлони мне совершенно не понятны. Если стиль нравится, то должно быть 95+, а если нет, то 85-. А 90 баллов, это как-то ни вашим, ни нашим. Для потребителя это – не информативно совсем.

Bodega Norton Malbec Reserva Mendoza 2011.   Это довольно простое, непритязательное вино неожиданно затерялось в запасах. Разумеется, его стОило бы подать к столу лет на пять раньше, но что вышло, то вышло. Чуть вытянутая бордосская бутылка имеет простой и узнаваемый внешний вид (он, кстати, изменился с прошлых пор): внятная большая этикетка несет всю необходимую информацию. С некоторым опасением за сохранность открыто в середине января, дома. Опасения оказались напрасными. Вино молодо и внешне (фиолетово-красный, насыщенный цвет, яркий розоватый обод, многочисленные темные слезки, ни следа осадка), и оранолептически: крепкий, «мужской» аромат с элементами давленных темных ягод, переспелого фрукта, пепла, табака и даже уксуса плавно продолжается мощным, но довольно однобоким вкусом, в котором доминирующую роль играет коричнево-горькое (дуб, желуди, сок стебля одуванчика, миндальная косточка, давленные виноградные кости), которое не пускает или почти не пускает другие вкусовые тона. Нет, сладкое ещё как-то пробивается, но с кислотностью проблемы. Структура соответственно скомкана, баланс сомнителен. Очень танинно в финише. Но пьется относительно просто, хотя и без сильного желания повторить эксперимент. ИО 6,5+. ДО 1+1+1+3+0,5=6,5. Интересный опыт старения бюджетно-дежурного вина, никак не рассчитанного на столь длинную бутылочную жизнь. Если честно, не ожидал от вина такой агрессивной молодости. Трудно себе представить, каким этот мальбек был те самые пять лет назад. Наверное, совсем зубодробильным монстром. Для относительно бюджетного вина вроде и не плохо, но за 15+ евро я вправе ожидать бОльшего. Легкий минус поэтому.

Bodegas Trapiche Gran Medalla Malbec Mendoza 2010.   Не сильно выдающаяся формами и оформлением бутылка – чуть плечистая, с тёмной главной этикеткой, вообще очень всё скромно, вплоть до незаметности на винной полке. Высокогорный мальбек (с трех выделенных парселей Финки Mallarino – а это в среднем 1250 метров над уровнем моря), что само по себе очень и очень интересно. Открыто раним февралем, довольно дежурно, в выходной день. Тёмный цвет вина насыщенного фиолетового колера, практически непрозрачный в бокале, выглядит вино очень представительно. Обода почти нет, редкие и довольно тщедушные слезки совсем не соответствуют внутренней мощи вина. Аромат сладковат и довольно банален – малина, дубовая кора, жженый сахар. Нет, в нем есть намёки на остальные части ароматического спектра, но они были откровенно жалкими. Вкус тоже не блещет разнообразием – сладкое заметно спереди, хотя и не затмевает собою все остальное – горькому, кислому и даже минеральному есть достаточно места, пусть и на вторых ролях. Сладкое опирается на ту же малину, но в теле приходит много характерной для сорта задубленности, фенольности, горьковатой травянистости. Пьется довольно легко, особенно в прямом соревновании с остатками необычного резервного брунелло Fattoria le Lecciaia 2009, которое в концовке выдало более чем приличную для сорта кислотность. Вкусно, несмотря на некоторую дикость, непричесанность, новосветкость, простите меня за эти новоязные слова. ИО 8. ДО 1+1+1,25+3,75+0,75=7,75. Весьма добротное вино, довольно характерное для региона и сорта, но чуть простоватое и чуть плосковатое, чтобы стать если не шедевром, то хотя бы ориентиром для последующих виноделов. С учетом цены, скорее легкий минус. Впрочем – точно в пределах общего представления об усредненном аргентинском вине.

Но всё не так уж плохо с аргентинскими, как может показаться прочитавшему этот пост. Не отвлекайтесь надолго, и вы будете вознаграждены описаниями добротных вин из этой прекрасной страны…
Tags: 2020, argentina, mendoza, patagonia, Аргентина
Subscribe

  • Итоги 2019.

    Долго не мог позволить себе подвести алькогольные итоги года. Помимо лени и вообще - "недосуга", есть ещё общее ощущение, что подводить-то…

  • Итоги 2019. Визуальное.

    Забыл про визуальные итоги личного прошлого года, наверстываю уже в феврале: Для начала - безумные птицы, смутившие меня как-то в столице: Они…

  • Итоги 2019. Испания. Ла Манча.

    Вполне мирно сосуществуют два наименования этой провинции в центре Испании: Castilla – La Mancha или Castile La Mancha . Не будем…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments