el_gorra (el_gorra) wrote,
el_gorra
el_gorra

Category:

Наварра (часть 2)

DO Navarra занимает южную часть автономного сообщества Наварра. Вокруг столицы и севернее тоже делают вино, но оно не классифицировано как DO. В современной винной Наварре выделяют пять подзон, три северных: Terra Estella, Valdisabre и Baja Montana (полукругом с запада на восток, см. на карте впервой части), центральная Ribera Alta и самая южная и единственная, расположенная в основном на правом берегу реки – Ribera Baja. Основания для такого разделения имеются, но по-крупному, решающими климатическими факторами являются влияния Пиренейских гор, Атлантики, Средиземного моря и собственно реки Эбро. В трех северных подзонах, расположенных выше, существеннее ощущается холодное дыхание Биская и гор, выпадает больше осадков, редко, но бывает даже и снег. В Рибере Баха, соседствующей непосредственно с арагонской областью Кампо де Борха, теплее и суше. Центральная подзона – Рибера Альта – климатически занимает промежуточное положение. Сильных виноделен заметно больше в обеих Риберах, особенно в южной Рибере Баха. Но все эти отличия не так существенны в свете винного законодательства – свободно разрешено движение виноматериала внутри DO, т.е. винодельня, расположенная, например, в Рибере Баха, может делать вино из винограда, выращенного в северных подзонах (есть живые примеры). С другой стороны, Наварра демонстрирует такое разнообразие в пределах одного DO, которого, пожалуй, больше нет ни в одном из испанских винных регионов, обеспечивая широкую гамму, стилевое и сортовое разнообразие наваррских вин.

Что с современным регулированием? Все очень либерально, разрешены многие сорта, при этом существует весьма демократичная процедура расширения этого списка. Из неожиданного – строгое ограничение по использованию старых бочек, а именно, бочки не должны служить виноделию более 9 лет, думаю, дань какой-нибудь странной традиции, не более. Реально бочки изымаются из винного оборота намного раньше и заканчивают свою жизнь где-нибудь на шотландских вискокурнях. В течение конца XX и начала нынешнего века наваррское виноделие судорожно ищет своё лицо, свою, так сказать, фишку, своё отличие от соседей. Долгим трендом прошлого века были наваррские розовые, хорошо знакомые испанцам и составлявшие тогда чуть ли не половину объема винного производства. Да и сейчас эти Rosado представляют заметную долю наваррского вина. Делаются они по оригинальной и довольно простой технологии, называемой «сонградо» (кровопускание), заключающейся в быстрой ферментации сока, самотеком вытекшего из сусла. В основном для этих розовых используется местная гарнача. Никакой выдержки. Дешево и сердито. По слухам – замечательное, без каких-то затей, легкое летнее вино, прямая замена белому без свойственных белому ограничений, в холодном виде самое то к разнообразной, но простой иберийской кухне. Почему – по слухам? Да потому, что за пределами Испании вот эти «повседневные» наваррские розовые не известны. Вообще. Ну, или почти вообще. Стоит такое вино – сущие копейки, живет – максимум год после розлива (совсем, кстати, не обязательно в бутылки), проблем со сбытом никаких. Там же, в Испании. Сделать имя на таком вине, тем более – международное, затея дохлая. Но тенденция, хоть и спадает, еще далеко не умерла. Бизнес, блин. Прослеживается последовательная и очень консервативная поддержка этих самых росадо со стороны Регулирующего Совета – трудно найти винодельню в Наварре, не балующуюся таким розовым. Но многим уже вполне очевидно, что испанского Бандоля здесь не получилось.

Постфилоксерная гарнача еще десяток лет назад занимала более половины посадок, давая жизнь вот этим «мгновенным» розовым и многочисленным кряжистым и несложным красным. Но современные тенденции стремительно меняют картинку. Хотя по объему гарнача все еще занимает чуть более четверти всех посадок, уже лидирует темпранильо (треть), почти столько же в сумме у каберне и мерло. Совсем чуть-чуть у остальных красных. Белых – пренебрежительно мало, в сумме немногим более 5%. Главные современные винные тренды Наварры практически противоположны. С одной стороны, под очевидным влиянием восточных соседей, довольно успешно культивируются могучие вина с лоз старой гарначи. С другой (и это направление кажется все более перспективным), на щит поднимаются выдержанные структурированные вина из бордоских сортов (сепажные или смеси), иногда приправленные темпранильо и/или другими местными сортами. Причем откровенно прослеживается генеральная линия этого тренда – чем к большей выдержке подготавливается вино, тем больше в нем бордоской классики, и тем меньше местных сортов. Есть одна очень интересная особенность этих вин, совершенно очевидно, что они формируются и взрослеют быстрее, чем соседи из Риохи. Видимо поэтому наваррская гран резерва – большая редкость, мне, насколько помню, попалась только одна. А вот местные резервы, например, отличных 04 и 05 годов выглядят заметно «взрослее» своих риоханских сверстниц. Хорошо это или плохо, это как посмотреть. Но вот такая есть данность. (Между строк, опять про несправедливость и вселенские наваррские обиду и зависть – ну и кто стилистически ближе к Бордо – риоханский темпранильо или наваррские каберне-мерло?)

Про миллезимы. Если память удерживает правильные года для Риохи, смело пользуйтесь и для Наварры, рядышком ведь все, рукой подать. Отличия если и есть, то крохотны. И вот так, чтобы в Риохе был совсем плохой год, а в Наварре – замечательный, или наоборот, просто быть не может. Т.е., чуть оглядываясь, отрываем с руками 01, 04 и 05, стараемся не брать 03, по возможности избегаем 00 и 02 (хотя наваррские вот этих годов могут быть и съедобными, в отличие по большинству от Риохи), остальные примерно ровные и очень надежные.

Пора уже к вину, утомил всех теорией совсем.

Неожиданно для себя понял, что пробовано довольно много наваррских, разных годов, разных стилей и разного качества, возникла проблема, что из них можно вынести на общее обозрение в качестве типичных. Поскольку «типичное» - очень условное понятие для разнообразной Наварры. Жестко отселектировав, предложу следующее:



Первое вино Calchetas – представитель известной винодельни Vina Magana. Вино из верхней линейки, отличный 2005 год, купаж обоих каберне, темпранильо и мерло, 20 месяцев выдержки во французском дубе. Без бутылочной выдержки, поэтому – без классификации, есть в этом определенная идея. Могучий аромат при вскрытии, меняющийся очевидно в бокале к более мягким, пастельным тонам. Высокий баланс без акцентирования чего-либо остро индивидуального определяет сильный гастрономический потенциал. Послевкусие горько-сладкое, очень приятное. Сильно питкое вино, не тянущее на себя одеяло за столом, но и не пасующее перед дижестивным медитированием. Справедливости ради другие вина этого производителя не столь порадовали. Dignus 2000 (младший брат Calchetas примерно того же состава) подтвердил слабость этого миллезима. Чистое мерло Vina Magana Merlo 2001 оставило впечатление уже довольно уставшего вина, хотя было еще вполне употребимым. Правда, совсем недавно попробовал еще одно базовое вино этого производителя - Baron de Magana 2004, которое очень порадовало, стильно, питко, в самом соку сейчас, жаль выпито почти всё, поймать очень трудно.

Чисто бордоская смесь каберне и мерло представлена вином Tandem Ars Macula 2004. Сильный градус напоминает о себе как в первом, слегка агрессивном вкусе, так и в жестковатом окончании. Но если слегка закрыть на это глаза, дать привыкнуть рецепторам, то получаем неожиданно сбалансированное вино с некоторым первоначальным упором на разный фрукт, ровным плато, железной структурой и довольно длинным окончанием. Последнему чуть-чуть не хватает нюансов, но при весьма бюджетной цене на это можно слегка закрыть глаза. Весьма привлекательно. И для резидентов сегодня очень актуально. Даже странно, почему имиджмэйкеры партии власти не использовали столь звучащее название вина и кучу свободного места на этикетке для совместного маркетинга перед всякими прошедшими выборами. Наливай на избирательных участках - и удвоение нужного результата было бы гарантировано. 146% нервно курили бы в углу... Но это так, оффтоп, к слову. Есть еще вина у этого производителя, в частности In Vitro, попроще, подешевле, но тоже вполне вменяемо.

Винодельня Bodegas Valcarlos решила повоевать на бюджетном поле новосветских вин и выпустила линейку Fortius, включающую несколько видов вин с простым и узнаваемым оформлением. Есть сепажные варианты, есть и традиционные замесы. Пробовалось много разных вин, здесь представлен Fortius Reserva 2004, темпранильо + каберне, выдержка во французских и американских барриках. Вино очень необычное, начало навевает мысли о его самой конечной стадии, так все тускло и печально. Но этому вину остро следует подышать, и подольше, как это ни странно звучит. Именно подышав, вино раскрывает весь свой чудесный потенциал, амплитуду и оттенки аромата, многоягодный вкус и долгое послевкусие. Еще вспоминается это же вино выпуска 99 года, а также более свежие сепажи мерло и каберне.

Первое место в моем личном рейтинге наваррских вин занимает Santa Cruz de Artazu 2004 – красивейший представитель консервативной наваррской тенденции приготовления вина из гарначи с очень старых лоз. Есть какая-то традиция, несмотря на формальное соответствие правилам, не выпускать чистую гарначу в категориях резерва и гран резерва. Вот и это вино формально даже не крианца, а просто Tinto. Но какое шикарное вино! Ощущаешь себя в лапах ленивого и сытого льва, тяжело, мягко, пахуче, и во всем ощущается скрытая внутренняя сила, готовая взорваться в любую секунду. Сумасшедший аромат, особенно в конце бокала, амплитуда уравновешена тонкостью и элегантностью. Вкус многолик, переливист и вот все время с ощущением открытия в нем новых страниц. Повторюсь, шикарное вино.

Единственная гран резерва из Наварры, попавшаяся на пьяном пути – Ochoa Gran Reserva 1998, подтвердила тезис о более быстром взрослении и созревании наваррских вин по сравнению с риоханскими. Благородство все еще ощутимо, вино вполне цельное и живое, но не отделаться от ощущения, что его нужно было выпить года два-три назад, ну т.е. кажется, что вчера оно могло быть (и скорее всего, было) существенно лучше, может быть, просто ах каким хорошим, но так ли это, узнать, увы, уже не суждено. Ochoa – знаковая винодельня в Наварре (вторая по значимости после Чивите), расположена в самом сердце региона – в винной столице Олите (там же – регулирующий совет региона), активный зачинатель и участник знаменитой энологической станции EVENA, присутствует во всех мыслимых справочниках. Но вот их массовая продукция, а Очоа делает много бюджетного вина, откровенно восторга не вызывает. В отличие от корректно выделанных резерв и гран резерв.

Продолжение следует.


Tags: navarra, spain, Испания, Наварра
Subscribe

  • Листая периодику...

    Вот листаю последний номер известного алкогольного журнала (точнее – книги из серии, ха!) от не менее известного алкогольного поставщика. На…

  • Детская загадка. Ответ.

    Ниже ответ на заданную пару дней назад загадку. Которую замечательно отгадал коллега cghost, правда уже после допонительной подсказки... В…

  • Детская загадка. Второй раунд.

    Удивительно, но лежащие на поверхности аналогии не нашли своего пути к обратившим на эту шараду внимание. Поэтому - в развитие - новая картинка с…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments